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axel5453

Besoin De Conseil Soudure

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Bonjour,

j'ai remarqué et appris que les ports plats sont plus compliqué à souder que les ports qui sont percés. Il met déjà arriver d'arracher un port, auriez vous des conseils pour éviter que je refasse cette erreur? 

merci :)

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Fer à 380°C

Étamer le fil à souder

Mettre un peu d'étain sur la panne. 

Poser la panne sur la pastille pour y déposer un peu d'étain.

Poser le fil à souder sur la piste . Poser la panne sur le fil et la piste et le retirer rapidement dès que la soudure est faite. Normalement il n'y a même pas besoin de rajouter de l'étain durant la soudure. 

Modifié par lamajf

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ok merci beaucoup ! :), et j'avais eu un problème, le port s'était arraché, ( le buzz - ) car en voulant positionner mon buzzer je pense avoir tiré sur le port, et le port était arraché

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Fer à 380°C

Pour quelle raison utilises-tu un fer aussi chaud ? Je soude à 300°C, sinon après il y a beaucoup de vapeurs d'étain (il paraît que c'est mauvais pour la santé...).

 

 

le port s'était arraché, ( le buzz - )

Sauf erreur, tu peux le connecter sur n'importe quel port GND ( - ).  Edit : c'est faux, je viens de contrôler sur un drone au multimètre.

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Pour quelle raison utilises-tu un fer aussi chaud ? Je soude à 300°C, sinon après il y a beaucoup de vapeurs d'étain (il paraît que c'est mauvais pour la santé...).

 

:plus-un:  pareille, c'est toujours autour des 300°, si je monte a 380°, mais c'est rare, c'est pour dessouder....

 

 

 

 

Sauf erreur, tu peux le connecter sur n'importe quel port GND ( - ).  Edit : c'est faux, je viens de contrôler sur un drone au multimètre.

Normalement tout les négatifs, le négatif servent de masses, sont relier ensemble, sauf cas particulier de commende par le négatif.... :)

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Je suis pour minimiser le plus possible le contact entre le fer et la piste et cela se fait d'autant plus que le fer est chaud.
Après il y a bien les 2 écoles et toujours des débats sur ce point.
 
Quelques références : 
 
Joshua dans le documentation de la FC Bardwell F4 : 
1. We suggest using a temperature controlled iron if at all possible. This type of iron has a temperature sensor in its tip and adjusts its output power to keep the tip at a constant temperature. If your iron doesn’t have adjustable temperature, you will need much more skill and experience to get good results. You don’t have to spend $100 on a high-end Hakko or Weller iron to get temperature control. There are budget irons available in the $30 price range that will do the job.
2. We suggest a temperature of about 400°C / 750°F. Some beginners believe that a colder temperature is safer because it’s less likely to damage the board, but this isn’t true. A cold iron requires more time in contact with the board, and makes it harder to get a good joint. So, you actually are just as likely to damage the board if the iron is too cold, as if it is too hot.
...
 
Stingersswarm :
 

Modifié par blitz
incrustation de la video

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Tout dépend aussi de la température réelle de la panne versus la valeur "réglée"... Je ne suis pas persuadé que la plupart des fers à souder soit étalonnés aux petits oignons là dessus...

De mon côté, je règle souvent à 380°C (mais il faudrait que je vérifie la température réelle un jour).

 

De ce que j'en ai entendu, une soudure faite à trop basse température s'apparente davantage à du collage que de la soudure.

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Tu as peut être chauffé trop fort, ou trop longtemps, ou tiré sur la pastille, ou alors le contact était de mauvaise qualité... Difficile à dire comme ça.

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De ma petite expérience de quelques builds et plusieurs FC et PDB cramées, ça dépend énormément de la qualité de la soudure. Température de fusion et comportement au refroidissement notamment. Pour les ESC et les pads, effectivement je monte un peu la température (330 à 350 max avec une panne un peu large et biseautée). Pour le reste panne pointe fine et 270 à 300 degrés. Encore une fois avec un étain de qualité avec une température de fusion basse et du flux sur tous les points de contact. Depuis, plus de cartes cramées, de belles soudures brillantes et lisses, un temps de soudure très réduit. Bref je stresse plus pour souder ressouder dessouder etc etc

Fer TS 100 avec le firmware dont j’ai oublié le nom, « rilmware » ou un truc dans le genre et étain pas acheté aux puces.

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et étain pas acheté aux puces.

Pareil, étain acheté en boutique d'électronique, il faut faire attention au proportions...

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j'ai de l'étain avec 60% d'étain dedans, et merci pour votre aide

oui mais parfois entre ce qui est écrit sur l’étiquette et ce qu’il y a dans le fil, y’a un monde. J’ai une bobine de 200g acheté chez Mao, je te garantie qu’elle servira de presse papier jusqu’à ce que je fasse un raccord de plomberie dans les vaterclozettes ou que je m’en serve de lest pour noyer les chats du voisin (maaaaaiiis non j’rigole) Modifié par Yannkee75

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ok je vois, je vais essayer d'éviter de tirer ou faire des soudures les plus propres possibles

Perso je tire toujours assez (très ?) fort sur mes soudures pour être sur que ça tienne. Si ça ne tient pas, ça aurait pu se détacher en vol --> soudure à refaire...

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