Franck06

Bonjour, 
 
ton bonheur ici    :
 
http://www.faq-drone.com/topic/16835-help-r%C3%A9glage-osd-et-cut-off-sur-naze32/?hl=mini-osd&do=findComment&comment=230236
 
 
Le mini-osd présenté est compatible avec naze32 + carte f3. Au pire, pour avoir la tension, il y a même pas besoin que ce soit brancher à la FC car c'est le mini-osd qui mesure directement la tension ^^. 
 
Et pas besoin de Arduino. Il y a un logiciel spécial qui est bien foutue et qui coûte un petit euros. 

Bonsoir à tous, 
 
en trifouillant sur la toile, j'ai réussi à mettre la main sur une thèse de recherche complète qui traites du vieillissements des batteries li-ion et des différents facteurs influents la durée de vie de ces-dernières. 
 
Voici le lien : https://www.usherbrooke.ca/genie/fileadmin/sites/genie/documents/Intranet/theses_memoires/Nadeau_J_20130716.pdf
 
 
-L'essentiel : 
 
1- On apprend au cour de cette thèse que le 1er ennemie des batteries li-ion...C'est la chaleur !  La température idéal est ~20°C. Si on dépasse la barre des 40°C, la batterie se dégrade de façon alarmante. 
 
2- Le 2éme ennemies des batteries lipo, c'est le DOD (décharge profonde). Sans surprise, moins on exploite la capacité de la lipo, et plus elle dure dans le temps. Sur nos engins, ça se traduit par un cut-off plus élever, pour une meilleure longévité. 
 
3- Des courants de charge-décharge sur-élever par rapport aux limites de la batteries, ont tendances également à diminuer la durée de vie de façon drastique. Là encore, pas de surprise ^^..
 
 

 
 
 
 
-Pour allez plus loin, il y a des résultats très intéressant sur le ''stockage'' des batteries li-ion : 
 
 
1- On apprend dans un 1er temps que la dégradation de la batterie en stockage reste négligeable par rapport à la dégradation aux cours des utilisations, qui est beaucoup plus forte. 
 
2- La température joue pas mal dans la préservation de la capacité de la batterie. Là encore, passé la barre des +40°C, ça se dégrade très vite. 
 
3- Fait surprenant : On apprend que un stockage à 50%...Dégrade fortement la batterie ! L'idéal serait 20% de capacité en stockage. 
 
 

 
Les tests ont été réaliser à des températures élever (40-50°C), pour mieux visualisé l'évolution de la batterie en stockage. Donc en pratique, les différences sont moindres, du moins pour les mêmes durées.
 
 
 
 
-Alors, vous en pensez quoi de tout ça ? La dernière courbe est assez surprenante comme même. Nous aurons t'on menti sur la valeur de stockage à adopté (~50%) ? D'ailleurs, dans la thèse, ils en font même la remarque avec je cite : ''Contrairement à ce qui était attendu, le vieillissement le plus important n’est pas à haut SOC ''.  SOC = % de capacité de la batterie
 
Après, cette thèse s'appuie sur des batteries destinées aux voitures électrique et non pas aux lipo de modélisme précisément. Mais ça reste des technologies très proche (li-ion). 
 
Et pour les plus courageux, il y a pas mal d'autres éléments dans la thèse aussi, mais ça devient un peu hard-core à comprendre sans de solides connaissances en électro-chimie...

Un petit fly-aways en Boeing 730, ça doit être épique  ...

Un petit fly-aways en Boeing 730, ça doit être épique  ...

ça me fait penser aux boitiers que les assurances veulent faire poser aux automobilistes, pour tracer tout ce qu'ils font et "payer moins si vous conduisez bien" ... Mon cul ouais !

En SERIE, et en série uniquement, il n'y a pas de contre indication à mettre les batteries de capacités différentes, électriquement parlant. La capacité totale sera simplement la plus faible du lot (16Ah dans ton cas). 
 
En terme d'utilisation, par contre, comme tu le constates, c'est toujours l'élément le plus faible qui sera déchargé en premier, il va donc voir sa tension chuter plus rapidement que l'autre. Résultat, il faut impérativement que tu surveilles la tension des deux batteries et que tu coupes ton montage dès que l'une d'elle (logiquement toujours la même) passe sous un seuil de sécurité de ... à définir, minimum 3.3V par élément (soit 19.8 pour une 6S), disons 3.5V / élements pour être peinard (21V). Si tu fais une surveillance de la tension au niveau global, la somme des deux peut être bonne, alors que l'une d'elle est en dessous du seuil critique (et donc, morte).
 
La lipo de 16Ah va faire des cycles de décharge complet, alors que la 21Ah, non, C'est pas évident de savoir laquelle des deux va se fatiguer la plus vite, comme ça je dirai la 16Ah puisqu'elle va fournir la quasi-totalité de son énergie à chaque cycle, mais bon, pas sûr que cela se voit tant que ça.
 
Sinon, si tu a acheté deux 20C et que tu as reçu une 25C, c'est cool, par contre si tu as acheté deux 25C et qu'il y a eu une erreur et que tu as reçu une 20C, tu as le droit de gueuler

Non
 
Et à moins que ton stockage de lipo dure plusieurs années, il y a pas de soucis à ce faire.
La décharge naturel est extrêmement faible sur les lipo. Je crois que c'est 1-2% par mois la décharge naturel, et non 5%. Au pire, suffit de lancer une simple charge pour remonté au 3,8V. 
 
Mais le faite de décharger, c'est là que tu vas ''user'' la batterie. Donc pas bon l'idée de simuler un cycle. 
 
 
 
-Si tu veut doper tes lipo, la petite astuce c'est ça : Après une décharge de la lipo, faut la recharger tout de suite après et l'utiliser de nouveau. 
 
C'est déconseiller mais en pratique, ça améliore un peu les perf. Après, sur le long terme ^^...
 
 
 
PS : Certains fabricants mettent leur lipo à 3,9V pour le stockage j'ai remarqué et ceux, surement pour gratter plusieurs mois de stockage. Ils sont pas très optimistes... 

Pour avoir accès à la messagerie, il faut faire 30 messages. Tu est que à 25. 
 
C'est une fonction pour éviter les spam (car il y a eut quelques soucis apparemment...  ). 
 
 
-Sinon, j'ai regarder un peu sur le site en chine. Les vr-d2 sont à 77 euros. Quasiment 50 euros de moins que les google two. Et il y a le dvr + lentille ajustable. Mais il y a pas la hd. 
 
C'est un dilemme... 
 
 
-Au faite, je te conseil de commander une tx03 dans la foulé aussi  . C'est une petite cam vraiment sympas, vendu à 18 euros. 
 
Elle pourras beaucoup te servir pour des montages futur (fpv sur voiture rc, montage mini-drone, espionnage dans la salle de bain...    )
 
 
 
PS : Pour toute commande en Chine au faite, faut éviter de commander de trop gros objet ayant beaucoup de valeur, sinon ---> 20% de tva
 
La boite du casque est petit, donc pas de soucis normalement. 
 
Et faut jamais commander en express (c'est lent + douane directe). Toujours commander en ''économique'' qui est gratuit en plus. Et je te conseil avec de prendre la petite assurance qui coûte 1-2 euros. 
 
Sinon, tu peut même commander 10 articles, les Chinois sont malins : ils séparent les colis, quitte à t'en envoyer 4-5   , pour éviter que tu est la douane   . 

Ça veut rien dire le prix.
 
 
J'ai des lunette fat-shark payé 250 euros et un casque Ev800 à 50 euros : je préfère nettement le casque et il est plus confortable .
 
Et ça peut paraître fou, mais la qualité de finition est meilleur sur le casque.
 
 
-Les lunettes sont cher car elles sont plus complexe (verre arrondit) et vendu que par des marques qui font de plus large marge ^^.
 
 
-Niveau différence en terme de ''propriété technique'' :
 
lunette = fov limité (image assez petite) mais vue vers l'infinie.
 
masque = fov très large (cinéma ) mais vue de proximité (loupe).
 
 
Selon si tu est myope ou presbyte, le casque ou lunette fpv seront plus adapté, même si des solutions de correction existe.
 
 
-Les vr0007 ont l'air naze par contre. Le Ev800 est à 50 euros aussi et c'est mieux.
 
##########

Bonjours maximan,
 
 
ce qui te faut, c'est passer au brushless . Les brushed 1s, comme tu as ou comme le X4 husband = naze et couteux en plus (dans le cas du husband). 
 
 
-Si tu veut rester sur du drone vraiment indoor, il faut de la taille 100 max et 2s minimum (pas fiable les 1s), exemple (par ordre de prix) : aurora 90 < chaser 88
 
 
-Pour de l'indoor + grand jardin, faut plus de la taille 120, qui tienne la 4s  : Falcon120 < Minikeum111
 
 
-Après, plus gros, c'est exclusivement de l'outdoor :  eachine racer 250 est pas mal pour ça. Il est très complet et pas très cher. Parfait pour débuter et bien s'améliorer en fpv mais faut beaucoup d'espace par contre. Si tu n'as pas beaucoup d'espaces, prend des petits modèles, sinon, si c'est trop gros...ça risque de finir sur le placard à prendre la poussière.
 
 
-Et faut pas avoir peur des racer. Tant qu'il y a un mode stabilisé, ça vole comme un jouet. La seul différence, c'est qu'il faut être plus doux dans les commandes .
 
-Pour ton histoire de radio, pas grave. Suffit d’acheter en RTF .
 
-Et les google two ont un récepteurs raceband + port HD. C'est compatible avec 100% des drones fpv du marcher
 
 
   

Bonjours, 
 
tu as déjà piloter un drone ? 
 
Car certes, c'est stable le H501c mais c'est +400 roro que tu envoi en l'air et si tu sais pas du tout piloter, tu risque d'être très frustrer  ....
 
1 seul crash peut être fatal. Certains on eut des soucis avec ça en plus, avec le H501. C'est un drone plutôt fragile. 
 
 
-Tu peut t’entraîner même sur un drone-jouet à 20-50 euros max. Ça suffit pour ce faire la main avant de envisager de piloter des engins plus sophistiquer. 
 
Exemple : 
 
http://www.studiosport.fr/quadricoptere-hubsan-x4-v2-p-1559.html

Bonjours, 
 
tu as déjà piloter un drone ? 
 
Car certes, c'est stable le H501c mais c'est +400 roro que tu envoi en l'air et si tu sais pas du tout piloter, tu risque d'être très frustrer  ....
 
1 seul crash peut être fatal. Certains on eut des soucis avec ça en plus, avec le H501. C'est un drone plutôt fragile. 
 
 
-Tu peut t’entraîner même sur un drone-jouet à 20-50 euros max. Ça suffit pour ce faire la main avant de envisager de piloter des engins plus sophistiquer. 
 
Exemple : 
 
http://www.studiosport.fr/quadricoptere-hubsan-x4-v2-p-1559.html

Bonjours, 
 
tu as déjà piloter un drone ? 
 
Car certes, c'est stable le H501c mais c'est +400 roro que tu envoi en l'air et si tu sais pas du tout piloter, tu risque d'être très frustrer  ....
 
1 seul crash peut être fatal. Certains on eut des soucis avec ça en plus, avec le H501. C'est un drone plutôt fragile. 
 
 
-Tu peut t’entraîner même sur un drone-jouet à 20-50 euros max. Ça suffit pour ce faire la main avant de envisager de piloter des engins plus sophistiquer. 
 
Exemple : 
 
http://www.studiosport.fr/quadricoptere-hubsan-x4-v2-p-1559.html

Bonsoir,
 
 
Un peu de pédagogie pour faire avancer le schmilblick.
 
Ondes fantômes : je ne sais pas ce que c'est.....
 
On parle de réflexion pour un signal radioélectrique ou de signal réfléchi (rebond n'est guère approprié dans ce cas).  Au retard entre les deux signaux, il faut ajouter le déphasage subi par le signal lors de sa réflexion. Pour la théorie pure, si la différence de trajet entre les deux signaux (direct et réfléchi) est égale à un multiple de la longueur d'onde, les signaux arrivent en phase ; dans le cas contraire, ils sont en opposition de phase et donc, le signal sera atténué voire annulé.
 
 
Une antenne est caractérisée par :
 
- Sa bande de fréquences d’utilisation (bande passante de l'antenne mesurée à 3dB par rapport à la fréquence centrale de  résonance et qui détermine une fréquence minimum et une fréquence maximum d'utilisation. On appelle aussi cela, la sélectivité de l'antenne). Une antenne n'est donc pas faite pour une fréquence unique dans la pratique.
- Son type
- Sa directivité
- son gain
- Sa polarisation
- Son diagramme de rayonnement
- Son impédance (au point d'alimentation)
- Sa puissance admissible en émission (si on veut être puriste)
 
Pour les tops radio, c'est un peu plus compliqué que cela car sinon, le vol en indoor serait quasiment impossible or, je vole en salle depuis maintenant 17 ans sans n'avoir jamais rencontré aucun problème.
 
Même si cela reste concevable techniquement d’utiliser deux antennes différentes, il  est effectivement conseillé d’utiliser les mêmes antennes pour ne pas dégrader le bilan de liaison entre émetteur et récepteur. Une transmission avec une antenne à polarisation circulaire d'un côté et une antenne à polarisation linéaire engendrerait une perte d'environ 3 dB et une perte de stabilité du signal qui est l'avantage du mode de polarisation circulaire.
 
En ce qui concerne les polarisations LHCP et RHCP, un signal émis en RHCP, après réflexion se transforme en signal LHCP.
 
Pour les fréquences utilisées actuellement 2.4 ghz et 5.8 Ghz, la taille des antennes n'est pas très  imposante. Pour la bande des 35/40/41 Mhz, c'est vrai.
 
 
En conclusion (et pour citer Chauvus) :
- Antenne de même type à l’émission et à la réception : oui
- Vérification de la fréquence de résonance...... vu le prix d'un analyseur de réseaux, je doute  
- Qualité du blindage du câble d'antenne et des soudures : bof.... Je serais curieux de savoir combien de modélistes ont démonté leur radio pour refaire tout ça. Vu les longueurs en jeu, ce n'est pas la cata.
 
 
Voilà, je peux aussi être sérieux de temps en temps

Bonjour franck06.
Afin d éclairer ta lanterne, et celles de ceux qui te répondent sans pour autant faire avancer le schmilblick, je te dirait que ta perte radio, n est pas étonnante.
 
Explication:
Les radiocommandes, et les récepteurs, sont d origine, équipé d antenne dites linéaires ( un simple brun dénudé a la longueur de l onde radio)
L avantage en est l encombrement réduit, et la facilité de fabrication.
Le désavantage, est la sensibilité au ondes fantômes, dû au rebonds de celle ci sur différentes surfaces. ( l onde de rebonds est identique a l onde émise, mais arrivant avec du retard.)
Donc plus tu volera bas ou en zone comportant des obstacles, plus les top radio seront nombreux.
La liaison au même endroit, mais a altitude plus conséquente, serait donc meilleure.
 
Dans ton cas, tu as utilisé une antenne dite a polarisation circulaire, à savoir qu il en existe de 2 sortes, RHCP(Right Hand Circular Polarisation) et LHCP(Left Hand Circular Polarisation)
 
L avantage, est d éliminé, les ondes fantômes au recepteurs, du fait qu une antenne RHCP, est 2 fois moins sensible aux ondes LHCP(-3dBi environ).
 
Inconvenient
L antenne utilisé sur le transmetteur et le recepteur doivent etre IDENTIQUE, au risque d avoir une perte de porté radio.
De plus, ce type d antennes est d autant plus encombrantes que la fréquence utilisé est basse.
 
De plus, l antenne doit être accordée a la fréquence utilisée, au risque d avoir une perte de performance de radiation de l onde radio, qui fera donc chauffer l étage de transmission, qui ne pourra pas "evacuer" au mieux l énergie de l onde radio via l antenne.
 
Ton montage comporte donc plusieur points a revoir:
Antenne de même type en emmission et reception
Verification de la fréquence de resonnance max de tes antennes( fréquence offrant le plus de performance)
La qualité du blindage du cable d antenne, ainsi que celle de tes soudure.
 
 
Pour conclure, je reprendrais une expression que j utilisait il y a quelques années :
" Mine inconnue, touche a ton cul...
Mine inconnue que j aime, touche a ton cul quand même."
 
En espérant, que ta radio n a pas subit de dommage irrémédiable, et que cette explication t aura été bénéfique.
 
Envoyé de mon m3 note en utilisant Tapatalk

Bonsoirs, 
 
oui, ça serez bien de savoir si ils ont contrôler la puissance des émetteurs (radio/vtx). 
 
 
-Aussi, est-ce que tu voler en FPV ? Dans ce cas, est-ce que ils ont demander pour le double-pilote ? 
 
Car il y a cette lois aussi qui oblige d'avoir une double-commande pour faire du fpv...Ce qui est particulièrement dur voir impossible à respecter sur la majorité des modèles  ...
 
 
-Et est-ce qu'ils ont contrôler si tu voler dans une zone réglementer ou pas (zone rouge, jaune et ect...)  ? 
 
 
En tout cas, ça doit être assez déroutant de voir débarquer les gendarmes. Car même en faisant tout bien, les lois sont tellement mal-faite, qu'on a un peu l'impression de toujours être un peu dans l'illégalité et on s'attend au pire... 

Bonjour ,
 
hier après midi j'ai été faire prendre l'air à mon 200QX (pas pu faire voler le Vortex 150 car j'ai oublié d'acheter le câble de charge avec la prise XT30) , je suis donc aller sur un site après mettre renseigné sur la carte pour vérifier les autorisations de vols.
J'étais très éloigné de toute habitation , alors que je m'amusais avec mon engin ( le 200qx bien sûr ), j'ai vu arriver un véhicule de gendarmerie , ils m'ont demandé de poser le drone , m'ont demandé mes papiers , ont contrôlé ma radio , ils ont contrôlé le drone et ensuite ils m'ont demandé si j'étais informé de la réglementation , j'ai dit que je la connaissais un peu près.
Ils faisaient le contrôle à l'aide d'un fascicule où sont  répertoriés les drones , ils m'ont remis une note de la DGAC et puis ils sont repartis en me souhaitant bonne continuation , je précise qu'ils ont été très correct avec moi et il y a même un gendarme qui m'a dit qu'il possédait un Phantom 4 .
 
Voilà tout cela pour vous dire qu'il peut y avoir des contrôles et qu'il faut être respectueux de la législation...
 
à bientôt
 
bruno

En y réfléchissant, c'est peut-être à cause de la peinture sur les hélices.
 
De base, elles sont blanches ^^. Là, elles sont noires et il y a une trace sur le moteur.
 
Donc peut-être à cause de la peinture que tu as galérer à enlever l'hélice.
 
 
-Sinon, même pas besoin de faire tourner le moteur pour enlever l’hélice normalement. Et les moteurs de l'inductrix ne chauffe pas tant que ça, donc pas possible une fonte de l'hélice.
 
 
-Pour le châssis d'origine, prépare de la cyano !