Lionel25

Salut Phil, J'ai déjà posté l'info ci-dessous dans un autre post mais au cas ou : En me baladant sur la toile, j'ai trouvé ca : Roll: Kp 0.00340 Ki 0.0119 Kd 0.000046 Pitch: Kp 0.00454 Ki 0.01589 Kd 0.000061 Yaw: Kp 0.00794 Ki 0.01509 Kd 0.000067 Je pense que tu peux essayer ces PID car ils sont pour un Eachine Racer 250 et calculés à partir des UOV trouvés avec TXPid Pour la réactivité, tu es seul maitre à bord. Bons essais Pour la réactivité de ton racer, je te laisse mettre les paramètres que tu veux en fonction de tes gouts

Salut, Le pré-impregné, idem, au taf. Pouvoir re-accéder à la machine sous vide serait un plus A la maison, avec le stockage j'oublie. Pour les T°, oui, ca baisse avec des T°C vers 70 ou 80 °C, j'ai même vu quelque part du 50 °C ...en provenance de Chine Perso, si je me lance dans l'aventure, c'est avec le bon vieux pinceau ...

Salut, Je progresse aussi un peu en vol à vue en mode attitude et rattitude + flips et tonneaux ( pas propres mais ca passe sans crash ) ... mais je suis en mode pause forcée car je dois changer les moteurs. Je vais remplasser les MT 2204 par des Emax 1806. Connerie, je sais pas ... mais les axes des MT 2204 ne sont pas droits et je soupconne les bestioles de générer des vibrations. Je vais aussi customiser un peu mon TB250 pour lui donner un petit look maison avant de le modifier lourdement. Pour les atterrissages, j'avais bien progressé en posant en marche avant et en descente sur une table ... mais un raté qui m'a couté 4 hélices et un cône m'a plus que refroidi ... maintenant, j'ai les pétoches Sinon, au cas ou, en me baladant sur la toile, je suis tombé sur des PID pour ton monstre. Roll: Kp 0.00340 Ki 0.0119 Kd 0.000046 Pitch: Kp 0.00454 Ki 0.01589 Kd 0.000061 Yaw: Kp 0.00794 Ki 0.01509 Kd 0.000067 Ca peut être mieux que ceux d'origine.

Voila une bonne nouvelle. Sinon, ton racer, il fonctionne bien ?

Il faut toujours utiliser la prise micro de la carte mère, jamais une déportée. De plus, il vaut mieux utilser un cable stéreo et utiliser la voie droite. Pour terminer, SmartPP est sensible : Ne pas hésiter à monter le volume du micro à 100 et coller du Boost sur le micro.

Salut, @ Meganeura : Comme tu es bien equipé, que ce genre de moulage n'a pas de secret pour toi, as tu essayé de faire la même chose mais avec du carbone ? ( en partant d'un négatif ) Depuis que je mes suis lancé dans l'aventure multi, j'ai envie de me faire un châssis moulé carbone, mes 15 ans passés dans le prototypage, moulage carbone, etc ... reviennent en force. Quand je vois tes articles, je me dis qu'il faut que je trouve un atelier ... ( au milieu de l'appart, ca le fait pas )

C'est clair qu'acheter une carte complète juste pour ca, c'est pas cool. D'autant plus que le câble devrait être fourni ( il l'a été ... ne l'est plus ... ou juste sur les versions KIT ... je ne sais pas ! )

Bonne raison pour la radio Oui, c'est bien celui-ci. Bon courage si pas présent avec ton racer. Impossible d'en trouver un pour switch PWM / I-Bus sur mon TB250 en dehors de la Chine. Juste un cable de Eachine Falcon 210 que je vais devoir bidouiller. Pour info : l'ordre 1, 2, 3, ... c'est celui des fils sur le connecteur et c'est pil poil l'ordre des voies sur IA6/IA6B

Salut, Tu laisses donc tomber la FS-I6. La FS-I6 n'est pas une mauvaise radio ! et le IA6 ( que tu as ) ou IA6B ( le dernier ) ne sont pas des récepteurs pourris. En voyant tes photos, je dirais qu'il te faut virer du contrôleur de vol le connecteur avec les fils noirs et le remplacer par celui qui a les fils de toutes les couleurs et les connecteurs '' plats '' à l'autre bout. En espérant que tu ai bien ce câble car dans le cas contraire, petite galère en perspective. Après, avec Google, tu fais le lien entre l'affectation des fils au niveau du connecteur pluggé sur le contrôleur de vol et les voies du récepteur radio. Y a rien de compliqué. Il faut juste bien avoir le câble adéquat ( celui pour ton contrôleur ).

Salut, La taille de l'objet porteur d'un GPS n'a pas d'incidence sur la qualité et la précision des données GPS. Ce qui ca influer c'est la qualité du module GPS, la couverture satellite, la présence ou non de perturbateurs, ... Pour ce qui est de la précision des cartes GPS, celle-ci est approximative non pas pour des raisons de précision du GPS mais bien pour une limite de taille des informations. Il est possible d'avoir une carte à la précision diabolique mais une carte comme l'Europe demanderait un espace de stockage conséquent ingérable dans la vraie vie avec un système Offline. Pour terminer, et on ne le répètera jamais assez : Ne jamais, mais vraiment jamais chercher à donner ou trouver la précision d'un GPS en '' l'étalonnant '' avec le tachymètre d'un véhicule roulant. Quelque soit le véhicule. Le tachymètre d'un véhicule est, par définition, FAUX pour les raisons suivantes ( principales ) : - La donnée vitesse ( info conducteur ) est une donnée transmission calibrée et pas une donnée roue. Elle est donc faussée par le delta de calibration qui existe entre la transmission est la monte pneumatique par exemple. - La loi autorise via les tolérances affectées aux instruments de mesure les constructeurs à exagérer la vitesse du véhicule. Le tachy indique 120 km/h alors que la vitesse réelle est de seulement 112 km/h par exemple. Très utilisé par les constructeurs pour '' réduire '' le bilan CO2 / conso dans l'esprit de l'automobiliste. Pour ce qui est des applis Smartphone, une bonne piste est d'utiliser une appli pour sportifs. J'utilise une appli de ce genre pour mes sorties roller, c'est fiable.

De rien Sur la partie pilotage, je ne vais pas pouvoir aider car je débute ... doucement ( et j'en ch*e sur le réglage du YAW ... en passant ... mais je vais y arriver ) Par contre, sur d'autres sujet, je peux aider ... et partager ... le but d'un forum

Bonjpour Phil, Si c'est la première fois que tu mets ton Racer sur ton Pc, tu devrais en profiter pour faire les '' choses bien '' 1) Migrer vers Librepilot 15.09. ​Openpilot est mort, plus de wiki, que du vide. La migration va te couter quelques minutes. 2) Tu refais le Vehicle Setup Wizard complet. Ca ne mange pas de pain. C'est grosso modo 10 minutes. 3) Lorsque le wizard te demande de choisir le véhicule, tu restes sur générique. 4) Une fois le wizard terminé, tu vas dans Attitude et tu décoches reinit gyro au démarrage. 5) Pour configurer les modes de vol et quelques broutilles, il y a tout sur le net pour bien faire les choses ( je suis un Noob chez les dronistes et j'ai réussi à tout faire tout seul comme un grand ) D'origine, ton Eachine à un comportement tout pourri donc le point 6 est ton ami. 6) Pour le réglage fin des modes de vol, soit tu bosses avec Txpid et roll.rate.kp + pitch.rate.kp + calculette Optune ( tout seul comme un grand ... ce que j'ai fait aussi et continue à faire car mon TB250, très proche de ta bête, n'est pas encore réglé aux petits ognons ) ou tu vas sur le net chopper les PID Eachine RACER 250 de quelqu'un. C'est pas ce qui manque. Je pense que tu ne regretteras pas ce temps passé.

Bonsoir, @ Bruno, Quel dommage d'avoir acheté un câble qui, s'il est une cochonnerie, servira à rien !!! Dans le topic sur le changement de radio, j'avais écrit ca ( je coupe un peu les passage avec le tuto ) : ATTENTION : Trois points HYPER IMPORTANTS ( 2 ne sont pas donnés dans les tutos ) 1) donné partout : Tu vas devoir utiliser Smartpropoplus 2) Astuce N°1 : aller sur le site du soft, dans le forum, dans bugs reports, sujet Input DATA offset et chercher le fichier SPPProcess 32 ou 64 en fonction de ton OS et remplacer celui du logiciel (après installation) par celui du zip.. 3) Astuce N°2 : connecter ton câble à la prise micro de la carte mère de ton PC. Ne pas utiliser un port déporté en façade par exemple. En dernier, choisir le modèle Walkera dans la colonne de Gauche de SmartPP. As tu bien fait tout cela, en particulier les points 2 et 3 ? Ensuite, j'avais mis un message OUPS .. Oups, un petit détail quand même : Quand je dis que j'ai cablé les voies Gauche et Droite, il est évident que j'ai utilisé un jack Stéréo ... je viens de voir que dans le tuto que je t'ai donné, le m'sieur utilise un jack mono. ​Ce point est important. ​Je m'explique. ​Certains câbles de Mer*e ne sont câblés que sur la voie Gauche. Hors, la voie Gauche est celle de la pointe du Jack. Avec certains Jack et certaines prises micro, le contact est tellement faible que Smartpropoplus ne peut pas fonctionner. ​Quand tu es dans la fenêtre de SmartPP, dans général information, tu as pas un truc du genre 10% ou 20% qui s'affiche de temps à autres ? ​Si OUI, cela signifie que le signal est trop faible ... voir remarque sur le câble de mer*e ! ( il faut avoir un câble avec la voie droite de câblée pour éviter les soucis ) ​Sinon, tout bêtement, as tu activé le port micro sur Windows 10 ? et boosté le port ? ** Sous W10, clic droit sur l'icone haut parleur (audio) dans la barre systray en bas à droite (si bien en bas à droite sur ton PC ) clic sur périphérique d'enregistrement et, ensuite, clic sur le périphérique micro sur lequel tu as branché ton câble et termine par un clip sur par défaut. Ensuite, comme déjà expliqué, SmartPP ne fait pas de miracle et demande un signal fort. Il va donc probablement falloir booster le port micro. Tu recommences la procédure de la ligne ** et tu vas dans Niveaux, tu mets le volume à 100% et le boost au taquet ( +30 dB normalement ). Tu valides par OK. Et ensuite, retour sur Smart PP ... Ca devrait gazer si tu as bien fait ce que j'ai mis en jaune ( 32 / 64 c'est pour 32 bits ou 64 bits )

Si tu as un cable deux USB vers 1 mini USB, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut. Lorsque l'on parle de data + power, cela veut dire qu'il existe deux types de cables usb vers mini usb : les cables POWER ( -> destinés uniquement à la recharge ) et des DATA + POWER ( -> recharge + données ) Lorsque tu prends un cable usb vers mini usb, tu peux pas savoir s'il est power ou data + power sans essayer. Si tu prends un cable double USB, tu as forcément les deux C'est un truc bête mais des fois, tu as des gens qui vont chercher des heures ou bidouiller pour rien ...

Bruno, Si ton Racer 250 est équipé d'une CC3D, il te faut un cable MINI-USB ( et pas micro ) vers USB. --> Les cables utilisés sur les disques durs externes au format 2.5 pouces. Attention, comme mentionné par TGH, il faut utiliser un cable DATA + POWER. Le plus simple, c'est de prendre un cable pour DD externe 2.5 pouces avec deux USB et un mini-usb. Tu plug coté PC l'usb qui sort deux cables et le mini-usb sur la CC3D. Astuce : comme tu vas devoir faire des connections - déconnections, tu peux ajouter une rallonge et comme ca, tu deco juste la rallonge ... Bon paramétrage.

Oups, un petit détail quand même : Quand je dis que j'ai cablé les voies Gauche et Droite, il est évident que j'ai utilisé un jack Stéréo ... je viens de voir que dans le tuto que je t'ai donné, le m'sieur utilise un jack mono.

Bonsoir, @ Bruno : Si tu changes de radio, je pense qu'il ne faut pas chercher à gagner 5 minutes. Sous Librepilot, lancer l'assistant radio (après appairage of course ! ) et le suivre, c'est moins de 10 minutes les yeux fermés. Au moins, tu auras les bons neutres, etc ... La config hard du multi n'est pas à faire. Pour le cable, perso, j'ai tout cablé sans tuto particulier. Ceci dit, si tu sais pas faire du tout, tu peux suivre celui-ci : Tu vas directement à la 8 ieme minute pour le schéma ( pour info, j'ai câblé les voies Gauche et Droite pour éviter les problèmes ) ATTENTION : Trois points HYPER IMPORTANTS ( 2 ne sont pas donnés dans les tutos ) 1) donné partout : Tu vas devoir utiliser Smartpropoplus 2) Astuce N°1 : aller sur le site du soft, dans le forum, dans bugs reports, sujet Input DATA offset et chercher le fichier SPPProcess 32 ou 64 en fonction de ton OS et remplacer celui du logiciel (après installation) par celui du zip.. 3) Astuce N°2 : connecter ton câble à la prise micro de la carte mère de ton PC. Ne pas utiliser un port déporté en façade par exemple. En dernier, choisir le modèle Walkera dans la colonne de Gauche de SmartPP. Sinon, ton Racer 250 vol bien ? Tu as quoi comme paramètres ?

Bonsoir, La FS-I6 est morte !!! Vraiment cassée ? j'ai ouvert la mienne pour jeter un oeil dedans par curiosité et ca n'a pas l'air trop fragile quand même. Perso, je trouve que pour débuter, c'est pas mal. Super simple à configurer, etc ... pas trop énergivore ... Tu peux même facilement avoir 6 modes de vol en couplant les inter et mixant les canaux. De plus, facile à migrer en 10 voies Simple aussi de fabriquer le câble pour la relier au PC et faire mumuse avec FPV Freerider ( 10 minutes pour souder et le tour est joué ). Alors, of course, y a pas le touché d'une radio HDG ni les fonctions .... mais est-ce utile vu les FC embarqués ???

​Bonsoir, Mon TB a pris aussi sur le popotin ... mais pas assez pour casser, juste bien plier la barre de led. Depuis que j'ai la batterie sur le dos, l'arrière plonge moins et subit moins de chocs. Pour la batterie dessous, c'est mieux pour le comportement mais pire pour les dégâts car tu vas te poser dessus. Trop risqué à mon goût. Pour la plaque inf. je pense à terme la remplacer par une plaque en polycarbonate plus courte avec carte de puissance additionnelle.

​Bonsoir, Oui, petite boulette sur le pseudo .. je note que Bruno n'est pas le premier à faire ça.. Merci monsieur TGH pour la réponse sur la partie vidéo. J'avais regardé le sujet sur le site. c'est une piste. Je viens de terminer la soudure de mon câble pour relier ma radio au pc pour utiliser un simulateur.

Bonsoir, Remarques d'un débutant mais pas forcément mauvaises : 1) Tu peux oublier autotune avec une CC3D à moins de rechercher les ennuis et la casse. 2) Tu devrais faire une migration sous Librepilot 15.09 puisque OP c'est fini. 3) réglages PID : Tu devrais tester la méthode TXPID Kp + OPTUNE calc. Il y a des tonnes de tuto sur le net si tu sais pas faire. Tu recherches sur ton moteur favoris '' txpid roll rate kp '' Ensuite, tu auras besoin de la calculette OPTUNE ( recherche '' Optune calc '' ) Trouver les UOV roll + pitch, ca demande 10 minutes. Faut juste trouver une zone de vol assez grande et pas de vent. Attention : sur certains TUTO, tu as aussi une méthode de calcul pour trouver la boucle extérieure. Tu laisses tomber. Ca ne fonctionne pas.

Bonjour, Oui, je suis du Doubs. Pas loin du 90. Pour ton Eachine, tu as pris quelle configuration ? Kit ? BNF ? RTF ? avec FPV ? Perso, je vol à vue ... J'ai des lunettes et je ne supporte pas d'avoir quelque chose par dessus. Je passerai au FPV lorsque j'aurai trouvé une solution potable pour avoir un affichage sur tablette/PC ( j'aimerais pouvoir utiliser ma T100TA )

Bonsoir, Bruno90 : Je ne sais pas ce que tu pilotais avant. Perso je maitrise le vol d'une chinoiserie modifiée en Ladybird ( passage sous banc, chaise, acrobaties, etc ... à fond ). Je me suis lancé dans l'achat d'un Eturbine 250TB ( pour '' débuter " avant de me lancer dans le montage d'un ZMR V2 maison ) Le TB 250 est une copie du Eachine 250 ( ou inversement ). Ca marche déjà pas mal en vol à vue. Perso, j'ai pris le TB 250 car il a un avantage de taille : pas la moindre soudure. Un vrai bonheur à monter ( à acheter en KIT of course pour avoir le plaisir de le monter et de comprendre comment c'est gaulé ) et à entretenir. ( un manuel très bien fait est dispo sans oublier un tuto sympa de Maganeura ) Pour débuter, ca me semble pas mal mais à savoir : 1) il faut mettre un peu les mains dans la CC3D 2) prévoir des bras de rechange ( pour info : Eachine et Eturbine = mêmes bras et tu peux les avoir en noir, blanc et rouge ... pas mal pour le look ) et de la cyanoacrylate pour les légers. Pour le prix, ces deux bestioles sont sympa et correctes.

Bonjour, Je continue aussi à voler avec mon TB 250 et j'ai changé la position de la batterie pour la mettre sur le dos du TB et, du coup, plus en avant ( ma CC3D étant au centre ) ( j'ai modifié cette position car j'avais un delta de 100 gr entre Av et Ar ) Ca vol bien mieux ... Je me suis amusé à refaire les UOV et je trouve que le comportement devient vraiment meilleur. Je suis même surpris par la bête ... Reste quelques vibrations lorsque je tourne très très sèchement. Par contre, un truc que je n'explique pas : Depuis le changement, j'ai une dérive à droite. Corrigée avec du subtrim dans la FS-I6 mais curieux !!! Sinon, j'ai passé mes premiers flips sans crash ... et pas très haut ( 3 ou 4 mètres ) Sur le coté RAS ... en AV ou AR, j'ai tendance à balancer du yaw dans le flip ... du coup, ca à une drôle de tête

Bonjour, Proprièraire d'un Eturbine 250 TB depuis quelques semaines, j'ai cassé un bras ... pas en deux mais cassé quand même ( le Yoyo étant une espèce prévoyante, j'an ai 8 en pièces détachées ( 4 en noir et 4 en rouge ) vu le prix, pourquoi ce priver ) Deux choses : 1) pour avoir fait encaissé des pains terribles à mon TB250, je remarque que les bras sont sensibles aux '' coups secs ''. Il tombe comme une pierre de x mètres, pas un mal ( à plusieurs reprises !!! )... un tout petit coup anodin contre un banc en bois ... bras cassé. 2) les bras peuvent êtres récolés et ce, de manière très solide avec de la véritable colle cyanoacrylate (pas une cochonnerie qui colle tout mais mal ) Sinon, le mien vol bien mais y a quand même un ... enfin deux ! trucs qui vont pas ! 1) Lorsque je vire très sec ( demi tour ) : Roll + Yaw (le seul truc que je maitrise ... ) j'ai de méchantes vibrations .... visible à l'œil et audible ... 2) Je pilote en Vol à vue et dés que je monte le rythme, en sortie de virage sec, je suis en crabe !!!! Y a encore du boulot.