goldendark

Le rakon heli est quasi indestructible. Je le conseille.

Perso j attends de voir des test sur la petite imprimante mini frabrikator 3d Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk

C est pas le 200qx qui n est pas stable... C est toi qui doit avoir des gros doigt ))). Juste un conseil. Ne vol pas près de tes filles. Le 200qx malgré sa petite taille peux faire de belles entailles ( j en ai fait l expérience) Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk

c'est la bonne manière de faire

je reprend un post de bewweb sur facebook qui m'a bien aidé: "A de nombreuses reprises, on m’a posé la question, comment je fais pour rendre mon quad « plus réactif » « plus rapide », il est trop mou, etc… Pour rappel je reprends mon petit texte pour essayer de faire le distinguo entre les gains et les rates, ça peut servir émoticône wink - trop lent ou trop rapide à tourner sur un axe ? --> Variables RATE - multi trop mou, l’impression de piloter dans de la vaseline ? --> On va augmenter le ou les gains PID - le multi oscille, tremble ou les moteurs émettent un son en vibrato --> on va descendre le ou les gains PID RATE Si vous voulez faire varier la vitesse de rotation d'un des axes (Oui, pour faire les tonneaux et flips comme les gars sur youtube), ce sont les paramètres RATE qu'il faut modifier. Le RC Rate (dans l’onglet receiver) correspond à la vitesse globale demandée par les mouvements des doigts, plus la valeur est haute et plus la rotation autour des axes sera rapide et ce de façon linéaire. Les Roll /Pitch/Yaw Rate définissent chacun (en plus du RC Rate) la vitesse pour chaque axe, par contre cette fois d’une façon non linéaire, plus votre manche arrivera dans les coins, plus la vitesse de rotation sera élevée. En exemple, une valeur Roll Rate à 0.40 vous fera faire des tonneaux plus lentement que la valeur 0.55, idem si le yaw vous semble trop rapide, descendez la valeur du Yaw Rate et faites des essais jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la vitesse de rotation. Autre variable, l’expo, c’est ce qui permet d’avoir des mouvements plus doux aux alentours du neutre des manches, en générale elle est placée à 65, pour certaine radio ou parkinsonien, une valeur de 80 est parfois nécessaire. L’expo du yaw est quant à elle réglable par « RC Yaw Expo ». PID Tuning Les gains Pids sont réglables dans PID Tuning, pas la peine d’aller modifier toutes les valeurs, dans 90% des cas l’ajustement ne s’effectuera que par ces variables ci-après : Multi trop mou, l’impression de piloter dans de la vaseline ? Remontez les valeurs P du Pitch d’abord par petit incrément de 0.1 tout en veillant de ne pas trop monter, les oscillations qui apparaissent vous montrerons que vous êtes déjà bien trop montés ! Ecoutez vos moteurs et votre feeling au bout des doigts, puis montez la valeur P du roll de la même façon. Le multi oscille, tremble ou les moteurs émettent un son en vibrato ? Avant toutes choses, vérifier l’équilibrage de vos hélices et que toutes les vis soient serrées ! Descendez les valeurs P du Roll ET du Pitch par petit incrément de 0.1 jusqu’à ce que les symptômes disparaissent, écoutez vos moteurs et votre feeling au bout des doigts. Spécifique pour les modes stabilisés Angle et Horizon, testé sur le PID Controller 2 (Luxfloat), les variables à modifier sont : LEVEL P : La force du retour à plat en mode ANGLE, LEVEL I : La force du retour à plat en mode HORIZON, plus la valeur est basse est plus le retour à plat est doux, faites varier la valeur puis tester pour trouver celle qui vous convient le mieux. LEVEL D : définis à quelle position du stick la stabilisation est ignorée en mode horizon, vous voulez que la stabilisation s’arrête plus tôt dans la course des manches --> Baissez la valeur, vous voulez la stabilisation sur toute la course des manches sauf tout au bout --> Mettez le maximum (100) Cela peut paraître basique pour beaucoup, mais la confusion entre les 2 familles de réglages est courante… " de manière générale le PID est un système de régulation par correction d'erreur: Quand on passe une consigne, le système va vouloir atteindre cette consigne. Le réglage PID permet de régler la manière de l'atteindre. l'influence des différents paramètre est la suivante Le D représente la vitesse avec laquelle on veut l'atteindre, sauf que plus on va vite plus il est difficile de freiner et en fonction des temps de calcul de la carte, on risque d'avoir dépassé la consigne avant de s'arreter. Le P est la force d'attraction de la consigne Le I est la précision (erreur admise entre la consigne et le réél) (images prises sur wikipedia) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID

Bonjour, Je ne connais pas le F450 et la carte installé mais ce qui est esentiel c'est que toutes ces modes soient sur la même voie ( d'une part : GPS - Atti - Manuel et d'autre part Gps - Atti - Failsafe) . Si tu veux que 2 interrupteurs soit liés il faut utiliser soit les modes de vols soit les Mixage. Pour les modes de vol tu peux choisir d'acter les vols selon 2 interrupteurs créant ainsi 6 ou 9 positions tu affectes ces positions et ensuite tu définie comment réagit ta commande sur LA voie. Le principe du mixage est simple. L'action sur une commande en modifie un autre par exemple : si A à 3 position correspondant à -100 / 0 / 100, tu peux utiliser un interrupteur B en indiquant que B agit sur A (B>A) puis dans le sous menu tu indiques comment il agit ( par exemple fait +50 sur l'inter est à 1 sinon 0) ce qui donne A -100 B 0 = - 100 A -100 B+50 = - 50 A 0 B 0 = 0 A 0 B +50 = 50 A 100 B 0 = 100 tu es passé de 3 à 5 positions

Non je fais parti d un club a limay Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk

Salut, Je bosse sur Poissy... Quelques races en perspectives ? Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk

Il y a plein de raison pour faire gonfler une batterie, une d'entre elle est le fait de trop tirer dessus . As-tu un testeur de batterie? il serait intéressant de savoir quel % de charge il te reste après les 12 min de vol. Personnellement je cherche à ne pas dépasser 65-70%.

c'est plutôt pas mal pour les racers. je ne vois plus d'obligation d'avoir l'aeronef à vue par une seconde personne.

j'ai des led derriere et en dessous. tu en tourveras facilement soit chez f**-p****** soit sur les sites chinois de référence LED 12v

effectivement la notice complete de la mobius stipule : "There are known problems with a few cards that have a higher class rating, for example some, but not all, Sandisk 32GB Ultra (class 10) will not work properly with earlier firmware versions. You should use firmware v1.17 or above with these cards. For the best compatibility use cards with a class 4 rating if you have them. There is absolutely no advantage in using cards with a higher rating. The most compatible cards are genuine Kingston." pour les non anglophones : Sandisk 32GD class 10 = pas bon - pas d'interet à utiliser des SD de class>4 - dans le cas contraire utiliser un firmware 1.17 ou plus bas. - utiliser de préférences de cartes de marque kingston. effectivement le test sur batterie externe est concluant....... batterie HS. J'en avais commandé une 820mah par précaution ( expédié de chine le 21/08). J'avais bien fait .... Pb soldé... merci

salut tout le monde, Je poste ce sujet afin de savoir si vous avez déjà eu ce type de pb ou si vous avez une idée pour le résoudre. J'ai une mobius depuis quelles mois elle fonctionnait très bien jusqu'à un gros crash où elle a refusée de s'allumer.... j'ai donc changer la carte mere (->V6.7). La camera s'allume ( led orange), je démarre un enregistrement ( led orange clignote)... au bout de 40 s à 1 min, le clignotement passe à orange/rouge ( lent) puis rouge rapide et la cam s'éteint. Le fichier video est bien enregistré sur la carte mémoire - la qualité est bonne. j'ai essayé avec 2 cartes microSD :: -> Class 4 - HC - 8Go - noname -> Class 10 - HC 1 - 16Go - SanDisk formatage fat32 et exfat rien n'y fait help please !

en complement : je pense (mais je n'en suis pas certain) qu'il faut dimensionner les batteries en fonctions de la puissance nécessaire. si tu as des 4 x ESC 12A : la consommation max que tu peux avoir est de 48A (4x12) en instantané. si tu prends des batteries 1300mah (1.3Ah) , tu auras besoin de batterie pouvant délivrer 48/1.3 = 36.9 fois l'intensité de base donc 36.9C ou au plus proche de la valeur commune de 35C sur des batteries de 1500mah -> 48/1.5 = 32 C soit 35C aussi pour 1800mah -> tu peux tomber à 30c

pour un QA250 il te faut entre 1300 et 2200mah sur du 3 ou 4S (1300 étant plutôt la norme). Attention si tu utilises du 4S il te faudra un BEC pour abaisser la tension pour la camera. En ce qui concerne les taux de décharge : il vaut mieux des 30C de bonne marque que des 45c chinoise de base.

je n'ai jamais entendu parlé de headlock sur un 200qx

Salut, oui c'est faisable sous cleanflight. il faut activer la fonction gimbal dans la première page puis parametrer le fonctionnement sur l'onglet servo. je suis entrain de tester une alternative avec un servo linéaire (plus petit/ plus leger).. je vous en reparle

Salut, que pensez-vous le la petite imprimante proposée par *********.? elle me parait pas mal pour un utilisation occasionnelle

tu peux trouver gratuitement le simulateur FMS - il existe des cables USB/ écollage pour brancher ta radio pour moins de 10€ . si tu veux quelques chose de plus sérieux il à a phoenixRC mais c'est 100€.

vite faite

Pour compléter les réponses le mode rouge du 200QX est l'équivalent du mode acro de la naze32.

Salut, Fait gaffe avec le récepteur R615X, intégré dans la frame il y a une grosse perte de réception. J'ai même eu des pertes de signal à 40 m. J'ai essayé de poser le récepteur sur le support mobius mais la réception n'est pas meilleure. Je suis passé sur un R620x avec des antennes beaucoup plus grandes que je fais sortir par le haut du chassis. Depuis les tests de portées sont très bons

ça a l'air si facile quand tu le dis comme ça PsycoPatt

lol Xav en RTT - ca a des RTT un Xav?

bah... tu peux pas! tu peux regarder les conseils de pilotage helico sur certains forum, pour piloter les 2 ( Trex - 250 et Zigogne) c'est vrai que c'est très proche. Il faut jouer avec les quatre axes simultanément : - de l'anti couple ( axe dérive) comme si c'était un gouvernail de bateau (pour maintenir le nez du drone dans la trajectoire) - le cyclique latéral ( roulis) pour incliner la bête pour qu'elle s'appuie dans le virage (comme sur un virage relevé en velo piste ou en Nascar) cela permet que l'helico/drone ne dérape pas et ça fait un joli bruit avec la compression de l'air - la profondeur pour contrôler la vitesse, en effet pendant le virage mes helicos/drone ont tendance à piquer, par contre une fois sortie du virage il faut relacher un peu pour relancer la bestiole. Dans le virage si on cabre trop on perd de la vitesse, pas assez on plonge. - les gaz pour maintenir l'altitude, le fait d'incliner l'helico/drone fait perdre de la portance, un peu plus de gaz permet de compenser la perte d'altitude, attention, en sortie de virage de bien réduire car autrement on monte rapidement.