Franck06

Il y a 2 solutions : 1- Tu monte une ''armature'' spécial fixe sur le drone pour pouvoir porter ton eau. 2- Tu accroche l'eau depuis une corde. Les 2 solutions ont leurs avantages et inconvénient ^^. Peut-être que l'idéal, c'est un mixte des deux ? Genre un treuil sur le drone permettrait de facilité le transport de l'eau (car avec une simple corde, il se déstabilise ) et ça facilite également sa livraison (pas besoin de se poser). Dans tout les cas, l'eau ne débordera pas si il est au bout d'une corde ou lié directement au drone , sauf si problèmes de PID ou (et) de vent.

Dans le cas de la gimbal, le verre d'eau restera bien stable. Mais l'eau vas déborder à l'accélération du drone ^^. Le plus simple, c'est de faire simple . Un gros drone, une corde (ou fixation directe sur le drone) et hop, ça vole et l'eau déborde pas.

Je pense que vous vous compliquez la vie. Avec les bon réglages, la stabilité du drone est telle que un gobelet peut rester aisément en équilibre de base, sur un drone classique. J'ai déjà vue des vidéo où des gars mettaient des verres d'eau sur le drone : malgré des manœuvres très brusque, le verre d'eau bougeait pas d'un poil. Car sur un drone bien régler, le centre de gravité reste stable, quelques soit l'inclinaison. -Par contre, dans le cas d'hélices pivotantes, c'est pas bon. Idem pour une hélice ''gouvernail''. Ces 2 systèmes tend à pousser le drone sans que ce dernier s'incline = Centre de gravité compromis = verre d'eau renversé. Donc, c'est vraiment ce casser la tête pour rien.

Bonsoirs, tu dois avoir un problème de format vidéo. Ta caméra en NTSC ne marche pas bien, donc ton casque doit être régler en PAL. Normalement, tu doit pouvoir changer de format assez facilement depuis le casque ou la caméra directement. Bon vol

Icharger = marque de gros chargeur qui monte à 2000W pour le plus gros modèle. C'est celui que j'ai cité plus haut. C'est bon à savoir , même si niveau tarif, c'est un peu extrême et qu'il faut en plus, une alimentation externe de +2kW. -D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y avait tant de chargeur nécessitant une alimentation DC. C'est tout sauf pratique ^^...Et les alimentations puissante coûtent une blinde.

money, money, money !...

J'ai fait quelques recherche et je suis tomber sur des monstres ... -En 500W, il y a le tout récent : ISDT SC-620. -En 1000W, il y a : SkyRC Synchronous Ultimate 1000W -Au delà de 2000W, ça part dans des synchronisations de sorties avec par exemple : 4010 DUO 2000W C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un chargeur de tapette... ^^ -Pour mon cas, juste le 500W irait bien. Mais flemme d’acheter un chargeur +100 balles (pour la version double-sortie) juste pour 2 batteries...En plus, j'ai déjà un quatro qui m'a coûté un bras mais il fait que 50W par sortie et pas de syncro ... Je vais être condamné à chargé à 50W (2A) des 20aH. Ho pauvre de moi...10h minimum de temps de charge + bruit continue d'aspirateur en kdo -Donc, conseil pour ceux qui souhaite investir dans de gros chargeurs duo-quattro : prenez du 100-200W minimum par sorti. Voir 500W. Comme ça, vous pourrez vraiment TOUT recharger.

oui, c'est des pavés de 20cm de long, 10cm de large et 5cm d'épaisseur. Comme une petite brique ^^... Pour recharger avec un chargeur 50W, c'est un véritable marathon !... -D'ailleurs, sur la grosse lipo 20 000mah de 20C, il est inscrit qu'on peut recharger de 1C à...6C !! Si quelqu'un connait un chargeur capable de lâcher 120A en 6s (~3000 W), je suis curieux de connaitre .

La valeur de décharge est sur-estimé sur cette marque et la réputation est très vacillante ^^... Comme avec les nano-tech, ça doit être la loterie. -Pour le connecteur, je vois pas le problème ? Tu commande 5-10 pairs de connecteur XT-60, tu sort le fer à souder et hop, le tour est jouer . Je te conseille de prendre la marque "amass". C'est plus cher mais la qualité est au rendez-vous et leur petit bout de plastique ''cache-soudure'' est du plus belle effet esthétiquement.

Je crois que j'ai trouvé la source du problème. En lisant un post je sais plus où, j'ai apprit que les vibrations pouvait perturber les gyroscope et créée ce phénomène que je rencontre. Donc, suffit juste que j'arrive à mieux isoler la carte.

Bonjours, oui, le I200 = 3s En 2s, il décolle pas. En 4s, vaut mieux éviter ^^. -Pour le poids de la lipo, essaye de pas dépasser la barre des 80g. Reste sur des 800mah avec une bonne décharge. Car après, à 1000 mah, il y a pas mal d'inertie et le gain d'autonomie est que de ~1min.

Merci ! C'est ce que j'espérais lire ! -Je peut comprendre que tu te soit tromper. C'est pas très commun des lipo 20 000 mah ^^. Le truc, c'est des briques de lithium de 2,5kg. C'est vraiment très impressionnant.

Une image vaut peut-être mieux qu'un long discours : -J'ai regarder des tuto sur l’électricité et j'ai appris que en faite, les Ampère c'est comme un tuyaux d'arrosage et le Voltage correspond à la pression. Du coup là, dans mon montage, ça fait comme si j'avais 2 tuyaux : un de 40mm d'épaisseur et un de 60mm d'épaisseur (= Ampère continue), le tout à 2 bar (voltage), pour arroser un petit pot de fleur (le moteur) Et dans cette idée, l'ampérage serait limité au plus faible, donc 20C, qui serez alors plus sollicité que l'autre de 30C. Mais vue que le moteur pompe que 1-2C, ça passe large ?

Donc si il y a une lipo 20C et 30C, en série, c'est la 20C qui vas se décharger plus vite et être plus sollicité ? -Sinon, je comprend pas pourquoi 20C ne suffit pas. Le kit vélo est vraiment très économe en faite. Pour la crête à 50A, je pense que ça serez au démarrage et ça resterais vraiment très bref. Sinon, le max c'est plutôt ~21A (48V x 21A = 1000W = puissance du régulateur/moteur) Et les batteries ont des capacités très importante (20 000 mah), avec juste 1C (1x20 =20A), ça suffit en théorie. Donc à 20C, il y a une marge vraiment très très confortable. Le problème est que, je peut pas avoir 2 batteries parfaitement identique . Une qui vas faire 20C et l'autre, 30C. Le tout monté en série. Je sais pas si ça craint ou pas...Mais peut-être que je m’inquiète pour rien, vu que c'est pour un vélo électrique ^^...Pour un drone, ça serez peut-être déjà bien plus gênant. edit: Sinon, je vient de penser à un truc : Est-ce que le simple faite de mettre une lipo 20C et 30C en série, ne limite tout simplement pas la décharge final à 20C ? Exactement comme pour la capacité. Si c'est ça, c'est parfait car 20C suffit amplement.

ok . -Sinon, concernant les différences de décharge en série, ça craint ou pas ? Car suite à un problème inattendu (lipo 20ah 25C HS...^^), je vais peut-être me retrouver avec 2 lipo 20000 mah mais avec une de 20C et l'autre de 30C. Soit 400A continue pour l'un et 600A pour l'autre. Une différence de décharge de 50%. Pour un moteur qui vas tiré 50A en crête et 20A en continu (le tout en 48V), ça passe ? Ou la 20C vas se faire cramé par la 30C ?

Ok, merci pour ces éclaircissements ! Si j'ai bien compris, il faut pas mettre de capacité différente en // car là, les lipo ayant les pôle positif / négatif connecté, le gros aura tendance à sur-charger le petit ? Mais en série, pas de soucis. -Pour la décharge, même 5C me suffit amplement dans mon cas. Donc 20-25C, c'est du sur-plus. D'ailleurs, les lipo classique pour vélos électrique tournent dans les 3-5C de décharge. Elles sont plus légère ainsi et la décharge suffit, mais quand j'ai vu les prix... +900 euros une 48V 20ah 3C... lol...Vaut mieux bricoler un peu .

Bonjours, dans le cadre d'un projet de vélo électrique, j'ai acheter des lipo de grande capacité destiné aux drone des pro. 2 lipo 6s 21000mah. Sauf que, à la livraison, j'ai eut une petite surprise : 1 lipo fait 20C. La 2éme fait 25C. Soit respectivement, 420A et 525A de décharge en continue. Est-ce que une différence de décharge des 2 lipo est néfaste pour un montage en série ? Sachant que le vélo électrique ne tira pas plus de 50A au final ^^... -Aussi, je voulais savoir si c'est grave de faire un montage en série, avec des lipo de même voltage mais de capacité différente ? Exemple : Mettre en série une lipo de 21AH avec une 16AH. Est-ce qe ça risque pas d'abîmer prématurément une des 2 lipo ? Ou c'est juste que la lipo 21ah ne pourras pas être exploité à 100% car l'autre sera déchargé avant ? Sachant que c'est toujours dans le cadre du vélos électrique (50A max) et que je mette un buzzer sur les 2 lipo. Voilà, si vous pouvez m'éclaircir sur les montages en série, je vous serez reconnaissant . Cordialement.

La décharge, c'est ce qui ''maintient'' le voltage de ta lipo. Donc oui, ça joue beaucoup. Exemple : lipo en pleine charge // gaz = 100% 1/ lipo 3s à 15C = 9V (déjà déchargé // risque de gonflage) 2/ lipo 3s à 35C = 11V 3/ lipo 3s à 75C = 12V Plus le voltage est haut, plus les perf sont bonne . Et faut prendre de la marge car la valeur du C diminue quand l'accu se décharge et il est souvent ''sur-estimé''. Du coup, plus il y a de C, plus l'autonomie est meilleur car la décharge restera suffisante quand l'accu sera décharger.

Non Et à moins que ton stockage de lipo dure plusieurs années, il y a pas de soucis à ce faire. La décharge naturel est extrêmement faible sur les lipo. Je crois que c'est 1-2% par mois la décharge naturel, et non 5%. Au pire, suffit de lancer une simple charge pour remonté au 3,8V. Mais le faite de décharger, c'est là que tu vas ''user'' la batterie. Donc pas bon l'idée de simuler un cycle. -Si tu veut doper tes lipo, la petite astuce c'est ça : Après une décharge de la lipo, faut la recharger tout de suite après et l'utiliser de nouveau. C'est déconseiller mais en pratique, ça améliore un peu les perf. Après, sur le long terme ^^... PS : Certains fabricants mettent leur lipo à 3,9V pour le stockage j'ai remarqué et ceux, surement pour gratter plusieurs mois de stockage. Ils sont pas très optimistes...

La carrosserie se démonte avec 4 petits clicks. Donc, on peut faire tout les montages sans la carrosserie. D'ailleurs, les petits clicks l'arrières sont un peu chian* à mettre. Du coup, je met de la pâte à fixe à la place et ça tient très bien aussi . -Le gros trou sur le toit, c'est à cause de la tx-03. Je l'avais monté mais après, pour sortir l'antenne, j'ai paniqué .... Autre détail : Le support de la batterie est assez petit, tout juste assez gros pour accueillir la lipo d'origine. Les dimensions, c'est : 45 x 12 x 15 (L x l x H en mm)

Bonjours tout le monde, je comptais vous faire partager mon expérience avec le WLtoys k989, après 2 mois d'utilisation . Déjà, je l'ai commander en Chine (car introuvable en France), donc 2 semaines d'attente mais prix vraiment cheap pour le coup (-40 euros en rtf). -A peine reçut, je me suis pressé de monter une TX-03 dessus : mauvaise idée ! Avec l'antenne qui dépasse, c'était assez handicapant (s'attache au rideau, se déforme lors des tonneaux...). Du coup, j'ai repris le système fpv de mon I200 et voilà le résultat : Désoler pour la qualité merdique sur la 2éme et 3éme photo . Et pour le toit arraché, c'est moi qui me suis planter dans le montage fpv ^^. En vraie, il aurait juste fallut couper le pare-brise. Important : Le courant pour le FPV est récupérer directement sur la lipo 2s, qui possède de base 1 connexion type BEC de libre. Mais c'est une 2s. Donc, faut pas oublier le régulateur en cas de montage de micro-cam, comme ici. Sinon, ça fume ^^. -En pratique, suffit de mettre le casque et hop, on se retrouve plonger dans la voiture rc. Et si vous avez connu des jeu de courses de voiture rc (ex : RC Revenge pro), ça vas vous faire de bon souvenir . Sinon, niveau qualité/défaut, voilà une petite liste ''objective'' : -Qualité : Puissance / vitesse très satisfaisant ; servo de direction proportionnel ; Qualité global satisfaisant ; pas de panne ; quelques pièces détachés disponible. -Default : Autonomie limité (~15min) ; chauffe moteur assez conséquent (d'où le ventilo ^^) ; pignon/couronne à découvert (faut oublier l'off-road) ; assez bruyante. Voilà. Si vous cherchez une voiture rc vraiment petite, pour faire du fpv indoor, ce modèle est vraiment sympas . Et vous serrez très surpris par sa puissance / vitesse ! A noté aussi que on peut faire un peu de drift avec. De base, on peut faire de beau dérapage, surtout si il y a pas mal de poussière (la poussière ayant tendance à se coller aux pneus...) . Sinon, des pneus lisse sont dispo (Et à priori, les pneus de miniZ sont compatible aussi et vice-versa) et il existe un mod pour bloquer les différentielles (mais flemme de le faire donc ^^).

Alors, c'est bien la moto rc ? J'avais déjà vu auparavant mais jamais en vraie. Du coup, ça m'a toujours un peu intriguer ce truc à 2 roues ^^. -Par contre, la moto rc en fpv, vu comme ça bouge...

Bonsoirs, Porté vidéo en 25mW = 50 mètre (très faible). Porté radio = +300 mètre (dépend du récepteur mais il est dans la moyenne des radio avec 20dbm d'émission max). Faut prévoir une lipo 2s (de 850mah : assez petite pour entrer dans le boitier. Sinon plus gros, la lipo se retrouve dehors) si tu veut pas acheter des piles à chaque session car cette radio watt sévère. Et l'écran est très petit = immersion fpv très modeste mais agréable pour les réglages.

oui mais il y a une différence entre du vraie 25C et du 20C sur-évaluer ^^... Toute façon, si il y a pas assez de C, tu vas le voir assez vite. Les perf seront ''bridé'' comme si l'accu étaient décharger, dès le début du run. -Pour les prises, les deans sont pas mal aussi. Pas de soucis avec. D'ailleurs, même avec les connecteurs traxxas et xt-60, aucun soucis. Les soucis arrivent que avec les connecteurs bidon, genre tamiya. -Et si tu as honte de tes soudures, tu peut les cacher avec ça (existe aussi en xt-60) :

Je confirme ! Pour mon soucis de livraison de lipo, j'ai eut un avoir sur le coût des fraie de port finalement . Donc en cas de problème, faut pas hésiter à faire marcher le SAV et a demander carrément un avoir (si ils proposent pas ), en cas de retard assez grave ^^.