Gajira

Le passage par le simu est quand même plus qu'utile, pour ne pas dire nécessaire Ça permet d'appréhender les réactions du multi et d'aborder le réel plus sereinement Car les premières fois où tu vas désactiver le gyro il va y avoir les facteurs stress/panique qui viendront s'ajouter

vraiment sympa de ta part mais j'ai fait la même erreur => j'ai une canopy et un support mobius en route aussi, avec en plus de ça le matos pour régler l'OSD le fdti et le support vont sûrement pouvoir être réutilisés en bricolant la canopy direction poubelle, sûr que je ne réutiliserai pas autre part => déjà ça fait du poids en plus, et une fois j'en ai perdu une en vol, ça calme des canopy

ton soucis est peut-être que justement Openpilot est à jour, car la toute dernière version n'est pas compatible CC3D il faut installer l'avant dernière version ( j'ai pas les numéros en tête ) sinon test Librepilot, c'est pareil mais en mieux, et pas de soucis de compatibilité par contre, par pitié, fait un effort de syntaxe et d'orthographe, j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre

dans Openpilot si tu ne maitrise pas les PID, laisse ceux d'origine, reste dans l'onglet "basique" et contente toi de bouger les sliders le premier détermine l'angle max que tu peux prendre en pitch et roll le second la vitesse de rotation max en degré par seconde sur pitch et roll (rate) le dernier la vitesse de rotation max sur le yaw (rate) et rajouter de l'expo quand tes sliders arriveront au bout de "dynamique" tu pourras commencer à t'occuper de tes PID

semi-dead le mien les moteurs,la caméra, le Vtx et le Rx vont aller dans une frame de Firebolt 210 justement de l'autre coté je vais virer la PDB et les ESC du Kylin pour ne garder que la frame et voir si je peux faire un DIY avec, car son avantage est qu'elle est méga-légère ce n'est pas du tout prévu pour, mais si j'arrive à caler une Naze dedans et faire tenir les bras correctement il y a moyen d'en tirer un truc vraiment intéressant

Fait direct péter le Firebolt ! Au moins il est évolutif et tu n'est pas tenu à une marque en cas de panne Le Kylin vole bien, mais il n'accepte pas qu'on lui rentre dedans, il se dévisse de partout même sans crash En plus le Firebolt BNF est configuré sur betaflight, le Kylin sur Openpilot => rien que tu changes de type de lipo ou d'helices qu'il faut se retaper un réglage complet... Le seul défaut que je trouve au Firebolt est que si on pète un bras, faut changer toute la plaque inférieure

pour adapter une nouvelle camera il faudrait que les trous de fixations soient aux mêmes endroits (26 mm en horizontal entre 2 trous et 28mm en vertical ) pour l'alim de ta nouvelle cam, si elle est en 12V il te faut un bec car aucune sortie sur le Kylin, si elle est en 5V tu peux alimenter via ton Rx (la cam d'origine reçoit direct la tension de la lipo)

par habitude, toujours hébergé puis mis le lien si ça pose un problème je ferais gaffe la prochaine fois à passer direct par le forum

parce qu'ils tapent 30A en burst au cas où je veuille changer de moteurs ( ce qui finira par arriver ) c'est assez rare dans les ESC 20A plus "communs", la marque dans le fond je m'en tape au final je viens de passer ma commande, et ça ne sera même pas des Lumenier, mais des Favourite LittleBee 20A opto ( 30A aussi en burst et seulement 4g ) le montage devrait se faire dans la semaine, avec une Naze acro rev6b

merci du conseil en fait pour le Kylin un condo s'est décollé de la carte où tout est intégré j'ai tenté une réparation mais ça n'a pas dû suffir car j'ai cramé les ESC (aucun moteur ne repartait et ça puait le cramé électrique) le prix des ESC du Kylin est le même que pour les Lumenier, du coup je change la frame et la carte de vol en même temps

salut cette après midi mon Kylin 250 est décédé trop de trucs propriétaires à changer, ça me soule de ne pas avoir le choix,donc je me monte un DIY mon choix s'est porté sur la frame Firebolt 210 , fournit avec une PDB qui sort du 5V et 12V pour les moteurs, pour l'instant je vais récupérer ceux du Kylin, des 2204/2300 kV mon premier doute est sur les ESC => ça sera du Lumenier 20A c'est quasi-sûr, mais lesquels ? soit des Lumenier 20A Simonk (Autoshot et bec 5V) mais déjà calibré à 1060-1860 et déconseillé de recalibrer soit des Lumenier 20A Little BLHeli opto et apparemment Autoshot aussi des avis sur ces 2 là ? à moins que quelqu'un ai d'autres ESC à me conseiller en 20A qui peuvent taper 30A en pointe ? merci

bon bha j'ai cramé les ESC la neoprene ne devait pas être assez sèche, ça à du bouger en vol, tout s'est éteint d'un coup..... une platine+ des ESC à changer....je vais passer à autre chose et me monter un Firebolt 210 en récupérant les moteurs du Kylin

un truc comme ça sûrement ouais j'ai vu quelqu'un sur le net qui a volé sans et qui a grillé un ESC, il doit donc en effet filtrer l'alim en fait c'est assez mal foutu => le condo n'est pas soudé mais collé sur une plaque en plastique, qui elle même est collée sur 2 pin de la carte....et apparemment la colle est de mauvaise qualité l'avantage c'est que j'ai tout récupéré et que je pense pouvoir remonter tout ça à la néoprène pour l'OSD (qui n'est autre en fait que MiniOSD) je reçois le fdti et la connectique pour le multi en début de semaine, j'essayerai de faire une explication détaillée du réglage, car là encore je n'ai rien trouvé en français

encore moi en attendant que le nécessaire à la config de l'OSD arrive, je continue de voler donc hier super beau temps, je file au spot le plus proche après le taff entre 2 vols (sans crash ) j'entends un bruit d'une pièce qui se ballade dans le châssis, je venais de perdre une vis donc je pense à ça directement je secoue le multi, ça veut pas sortir, pas grave je continue j'ai trop envie de voler ce matin petit tour de vérif / révision,je me rend compte que le bruit ne venait pas d'une vis, mais du gros condo calé sur la plaque, qui avait sauté ( pourtant je l'avais protégé...) le plus bizarre, c'est que j'ai pu continuer de voler hier, et que ce matin quand j'ai test après m'en être rendu compte, tout fonctionnait correctement. normalement il va là (le scotch dégueu c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter les parasites sur l'alim de la caméra) et maintenant il est là je ne pense pas qu'il soit décoratif, pourtant le multi vole.... un condo estampillé CS 470 25V , quelqu'un aurait une idée de son utilité ?

moi aussi les 150 km/h m'ont fait tiquer c'est juste impossible, à moins de pouvoir lui caler des hélices de 7 ou 8 pouces surtout qu'il est annoncé avec des esc en 12A.......et avec des 2204 et 5x45 BN ils risquent de griller souvent perso, rien que cet argument de vente qui nous prend pour des billes et direct je passe mon chemin

salut je n'ai pas de solution pour ta caméra, par contre je trouve étonnant que tu perdes le signal RC-Rx en vol à vue logiquement tu devrais le perdre de vue bien avant de perdre le signal...

je pense avoir réussit à trouver mon bonheur (au Royaume Uni, à croire qu'en France personne ne bricole ) merci pour votre aide info importante à propos du Kylin => si on le passe sous Librepilot, l'OSD n'affiche plus les données venant de la RC ( armement, % throttle et indication des modes de vol) il y a un nouveau firmware pour l'OSD qui résoudrait le soucis, mais sans certitude d'avoir la tension de la batterie affichée (le seul truc utile au final), mais un dev Librepilot a proposé de retoucher le firmware (opensource) si le pin de la batterie n'est pas le bon du coup je vais tenter ma chance, au moins si on arrive à le faire fonctionner ça pourra être utile à tous les possesseurs de ce multi

Salut Je pose la même question Je dois flasher le firmware de l'osd, j'ai trouvé le fdti, mais je galère sur la prise de connection au multi Un dev Librepilot me dit que c'est peut être une prise JST 5 pins au pas de 1mm, mais je n'ai pas réussit à en trouver sur le net. Quelqu'un a t—il une idée de où je pourrai me procurer ça ? Merci

l'UOV c'est dès que ça commence à trembler au pire si tu entres des valeurs trop importantes pas la peine de refaire le TxPID, tu redescendras tes P d'un cran dans le tableau et ça recalculeras de toutes façons tu feras sûrement quelques ajustements selon ta façon de voler ( genre dans mon cas j'ai redescendu un peu les I ) cette valeur se trouve en vol stationnaire, donc logiquement à plat bonne nouvelle en effet que ça fonctionne, ça va t'éviter quelques heures de réglages

Pour un premier essais, surtout en visant spécifiquement le Low Riding, le Vortex Pro est peut-être un peu hors de prix ? et quid des pièces de rechange ? car voler constamment à raz du sol c'est bien plus compliqué que ça paraît en vidéo et obligatoirement tu vas lui en mettre des sévères du coup ça serait plus raisonnable de partir sur un châssis réputé solide type QA250 ou ZMR250 justement après, si tu as des sous, le Vortex Pro a aussi un sérieux concurrent avec le TBS Vandetta

Quand tu coches le module TxPID il faut reboot ta carte de vol (30 secondes sans aucune alimentation) avant de changer tes valeurs Peut être que tes soucis de sauvegarde viennent de là ?

Le chassis ZMR premier du nom est réputé pour sa solidité, du coup c'est un bon choix pour un premier racer. En plus très répendu, du coup tu trouveras sûrement assez facilement des réglages sur le net, ainsi que des pièces détachées

salut vu que ce n'est pas une boutique, je pense que j'ai droit de mettre un lien donc l'outil Optune => http://cncmodel.altervista.org/blog/optune-calculator.html il y a une vidéo explicative en bas en utilisant le TxPID tu assignes tes changements de P à un inter et tu fais comme dans la vidéo une fois trouvé tes valeurs UOV pour pitch et roll tu renseignes le tableau et go !

si dans le Quanum le "no signal" disparaît quand tu branches, c'est qu'il reçoit un signal venant de l'émetteur, du coup pour moi le soucis se passe au niveau de ta caméra, ou de la liaison du signal entre caméra et émetteur dans le doute vérifies les fils et ta soudure du signal

comme cité dans mon message plus haut, la boucle intérieure concerne le maintient d'une position, la "tenue de route" en gros, et la boucle extérieure concerne la vitesse de remise à plat en mode altitude/ratitude (d'où le I=0 sur tous les axes) pour la boucle extérieure tu laisses le I=0 ( latence du retour à plat = 0 ) et tu montes le P pour gérer la vitesse du retour à plat jusqu'à ce que ça oscille quand tu lâches ton stick. pour la boucle intérieure, utilises Optune puis affines selon tes goûts après pour les effets de P, I et D, je te laisses chercher sur le net, c'est long à expliquer et certains l'ont déjà très bien fait déjà un sujet sur ce même forum où c'est très bien expliqué par FABS74 => http://www.faq-drone.com/topic/5147-pid/ si tu voles en acro il y a déjà un facteur acro+ séparé sur le roll et le pitch, et surtout la possibilité d'activer un air-mode ( on peut contrôler le quad avec les gaz à 0 ) en plus de ça Librepilot va continuer d'évoluer, tandis que Openpilot est mort de chez mort