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Donc ce n'est en aucun cas un argument pour expliquer pourquoi les forumeurs se plaignent davantage des SAV français... C'est valable aussi pour les SAV asiatiques. Ce n'est pas mon problème si certaines boutiques françaises ne sont pas en mesure d'assurer un SAV correct. Ce qui risque d'ailleurs de leur jouer des tours sur le long terme (quand une mauvaise réputation s'installe, c'est pas la meilleure des pubs...). C'est un ressenti subjectif, mais les quelques fois où j'ai eu affaire avec des SAV français, j'ai quasi à chaque fois eu l'impression que le vendeur cherchait à me rejeter la faute (quand certains ne t'avouent pas ouvertement qu'ils n'en ont rien à faire !). Y compris dans des boutiques où j'étais client depuis des lustres et dans lesquelles j'avais lâché un paquet de biffetons... Et bien tant pis pour eux, si les types ne sont pas capables d'être un minimum commerçants, ils y ont perdus un client et un paquet de commandes... Ceux qui font le taf par contre, je continue à commander avec plaisir chez eux.

Tes lipos en 75C ne suivront pas du tout le choc et brideront de toute façon la chaine de propulsion. Il n'y a aucun intérêt à acheter des gros moteurs si tu n'as pas de quoi les alimenter... Pour le reste, ça sera un conseil perso, mais je ne vois de toute façon vraiment pas l'intérêt de s'orienter vers de moteurs qui consomment autant, à moins que tu aies un très (très) gros niveau en race. De mon côté, je vole maintenant presque exclusivement sur des configs très légères avec des petits 2204 à 3000 kv en... 3S. En course, je tourne pourtant plus vite que la quasi totalité des gens avec qui je vole et qui sont en 4S... Y compris dans les lignes droites plein gaz !

En gros tu sous-entends que ceux qui achètent dans les boutiques en France seraient moins doués que ceux qui achètent en Asie ? Et que du coup ils viendraient davantage râler sur les forums, alors qu'en fait ce sont eux les fautifs ? Je n'y crois pas une seule seconde. Pour ma part c'est un simple constat, il y a beaucoup plus de grogne envers les SAV de boutiques françaises sur les forums. A l'inverse, quand les gens racontent leurs expériences avec un SAV asiatique (une expérience réelle, pas un a priori...), c'est bien souvent pour souligner le côté courtois et efficace...

En avion, ce sont des fusibles de voiture tout ce qu'il y a de plus classique, que l'on clipse directement dans un support sur le côté du fuselage.

Sans savoir combien consomme réellement ta configuration, tu ne peux pas en être certain. Les chiffres annoncés par les constructeurs de moteurs sont souvent, disons... fantaisistes. A titre de comparaison, une configuration qui tire 30A par moteur (soit 120A au total), c'est déjà du très costaud. Il faut avoir un bon niveau pour exploiter un tel nombre de watts.

Les fusibles sont déjà utilisés sur les racers "avions" lors des compétitions, pour être certains que les machines ne dépassent pas une certaine consommation spécifiée par le règlement. Ils ne sont par contre monté que sur le circuit qui alimente le moteur. Si il saute, le pilote garde donc le contrôle du reste des commandes de sa machine et peut revenir poser en vol plané. Sur un drone, ce sera plus compliqué. Si ton fusible saute, tout se coupe... Ta machine devient incontrôlable et va s'écraser à plus ou moins grande vitesse. Ce qui risque de faire beaucoup plus de dommage qu'un pic de consommation ! Si tu tiens à te protéger ton électronique, le plus sage est à mon avis de surveiller le log des données de vol (conso, tension minimum, etc.) dans l'OSD à chaque fin de vol. Et si tu détectes quelque chose de suspect, tu inspectes ta machine...

... et connaitre la conso avec les hélices que tu as choisies. Le mieux serait de faire un test de conso en utilisant les batteries que tu as déjà, puis de choisir en fonction des résultats.

Le DVR n'est pas vraiment un truc que j'utilise. Mais si cela t'intéresse vraiment, à vrai dire je pense qu'il est plus intéressant de le brancher sur un petit récepteur externe qui sera dédié à ça, plutôt que de rajouter un fil à la patte du casque.

Hello, Je n'en ai malheureusement aucune idée. Mais a priori tu devrais pouvoir trouver assez facilement l'info sur le net.

Il suffit d'aller jeter un oeil sur les forums. Il est rare de voir un sujet ouvert pour se plaindre du SAV d'une boutique ayant pignon sur rue en Asie. Par contre, des topics du style : "je suis au bout de ma vie à cause du SAV de minibidule" ou "studiomachin est en train de me rendre fou"...

L'entrée SBUS correspond bien à un UART. Si tu n'arrives pas à trouver l'info pour ta carte, il faut les essayer les uns à près les autres dans le configurateur betaflight. Dans l'onglet configuration, il faut ensuite cocher "serial rx" dans le type de récepteur, puis SBUS juste en dessous. Pour terminer, n'oublie pas de vérifier l'ordre des voies dans l'onglet récepteur.

Il faut également indiquer à betaflight (dans le premier onglet) l'UART (le port) sur lequel tu as soudé ton récepteur. Le message d'erreur qui s'affiche est par contre relativement étrange. Jamais vu ça.

Je ne comprends pas ta remarque. Évidemment qu'il faut assigner un inter sur ta radio (et dans betaflight) pour déclencher le turtle mode... Je te parlais d'une option sur ta carte de vol dans betaflight, qui fait que si le quad n'est pas à l'horizontal, il refusera de démarrer (c'est une sécurité pour éviter les démarrages intempestifs dans les mains). Éventuellement, cela pourrait être la raison qui fait que le quad ne réagit pas quand il est sur le dos et que tu bascules ton inter.

C'est sûr qu'en essayant avec la zapette de la télé, ça ne risque pas de marcher...

Il n'y a pas une option qui empêche le quad de s'armer si il n'est pas à l'horizontal ? Si elle est active, ça expliquerait peut être pourquoi ton quad fait la grève quand il est sur le dos.

Attention, il faut que les ESC soient compatibles (qu'ils soient capables de faire tourner les moteurs en sens inverse). Si ce n'est pas le cas, tu risques peut être de les endommager.

Normalement, il est impossible de briquer une carte de vol. Il est toujours possible de la reflasher et tout rentre dans l'ordre. Vérifie bien que tu choisis la bonne cible lorsque tu lances la mise à jour.

Sympa ta conception ! Dommage effectivement que le châssis soit aussi lourd. C'en est presque surprenant. Les châssis carbone du genre tank pour freestyle pèsent rarement au dessus de 120 g par exemple.

Il est très étonnant que le quad veuille bien s'armer alors que l'un des ESC est HS. Personnellement, je me méfierais de ta carte de vol à ta place. Elle tourne sous betaflight ?

De rien, bon vol à toi ! Parmi les machines qui semblent intéressantes en version "RTF", il y a le wizard de chez eachine par exemple, pour un budget raisonnable.

Personnellement, je serais franchement méfiant vis-à-vis de ce genre de modèles. Pour du vol 3D, il faut de l'électronique et des moteurs qui tiennent le choc (car le principe est très différent d'un hélico 3D), et je ne suis pas persuadé que ce soit le cas ici... Le deuxième point qui me semble délicat, c'est que le châssis est en plastique, qui plus est en un seul bloc. Attention aux chocs ; si ne serait-ce qu'un bras casse, il faudra enlever toute l'électronique pour la transférer sur un châssis neuf (si il est trouvable en pièce détachée, ce qui n'est pas certain...). Mon conseil : - Si tu débutes en FPV et en racer, oublie la 3D pour l'instant et prends quelque chose de robuste et de fiable (châssis carbone obligatoire) pour te faire la main. - Si tu as déjà une bonne expérience en racer, il faut savoir que la plupart des machine avec des ESC récents permettent de faire du vol 3D. Il suffit de mettre des hélices avec un profil symétrique et d'activer le mode sous betaflight... En gros, un racer à 200 euros te permettra probablement de le faire.

Intéressant comme projet, tiens nous au courant de la solidité du châssis, et des petites astuces que tu as utilisées !

La solution des ESC 4 en 1 conviendrait tout à fait. Mais l'électronique provenait d'un autre châssis que j'avais monté et ou la hauteur était trop juste pour mettre 2 étages dans la pile. Pour les 20A, c'est effectivement suffisant, je tourne en 3S désormais. Le pourquoi du comment : http://www.faq-drone.com/topic/21671-3s-is-the-new-4s/

Bonjour à tous, Voici mon montage du lambda de chez BoltRC, ainsi qu'un retour sur le châssis. Au premier abord, le kit est propre, le carbone (enfin le sandwich carbone/fibre) est bien découpé et l'ensemble est rigide. L'accastillage fourni est particulièrement généreux (il y a du spare et de quoi permettre plusieurs montages différents) et j'ai apprécié le pad épais pour la lipo. Autre point appréciable, les barres de fixation de la caméra peuvent être avancées ou reculées de 3mm. Cela permet au choix de, 1) mieux protéger la caméra ou 2), de laisser davantage de place à l'électronique derrière. A noter que la configuration particulière des bras arrières impose pratiquement de faire passer les câbles ou les ESC sous les bras. Si c'est un point rédhibitoire pour vous, sachez que vous pouvez cependant racheter des bras avant séparément, et les monter également à l’arrière (les fixations sont identiques). Mais à bien y réfléchir, le montage des ESC en dessous me convient très bien, dans la mesure où cela évite qu'ils puissent prendre des coups d'hélices quand ces dernières plient lors d'un crash... Les ESC individuels devront quant à eux être assez fins pour ne pas dépasser des bras (à titre de comparaison, j'ai utilisé des T-motor 20A qui doivent faire un peu plus de 11 mm de large). Pour ceux qui préfèreraient un ESC 4 en 1, cela ne posera aucun souci, le châssis abrite une place assez généreuse. Avis général : c'est propre, bien pensé, plutôt léger et solide. L'esthétique générale est par ailleurs franchement réussie. Poids total de la machine sans lipo : 270g Configuration du quad sur la photo : ESC T-motor 20A Xnova 2204 2900kv FC armattan CLracing F4S Foxeer predator mini VTX tramp IRC

Merci pour ce retour. De mon côté, je n'ai pas encore vraiment essayé les nouveautés du 3.4 sur les derniers quad que j'ai montés, je me suis contenté de faire un peu de PID tuning et de revoir les D setpoint weight. Je ne tourne que sur des F4, sur les machines destinées à la course je tourne en 8K/4K, mais pas de souci pour le CPU.