Gajira

bienvenue collègue grenoblois peut-être à un de ces 4 pour une session dans le coin

ça dépendra surtout de ton niveau de vol et de ce que tu attends de ton multi si tu voles en stabilisé, au début tu laissera tout par défaut, tes modes de vol et armement sur des inter et go (quoique baro tu peux désactiver, ça ne sert à rien sur un racer) mais tu n'en es pas là, déjà montes le et après tu verras les réglages

Uep, c'est même quasi obligatoire de les décocher, par contre après plus de modes stabilisés Pour être sûr que ta carte va bien gérer ça, tu vas dans le CLI et tu tapes "status", si le cpu load est en dessous de 30% c'est tout bon

sincèrement ouais, la différence est assez flagrante vu qu'en plus tu dois être bien habitué au 1K c'est simplement plus précis au niveau du pilotage, et si tes esc sont en OneShot 125 testes aussi le "desynced pwm" et mets la fréquence à 4KHz, ça augmente encore la réactivité (vérifies juste la température des moteurs les premiers vols, mais à 4K il n'y a aucune raison que ça chauffe excessivement) par contre ta rev6 à 2.67K/2.67K deviendra plus sensible au bruit, tu devras peut-être baisser la valeur dans l'onglet "flitre gyro" (il faut la dernière version du configurateur, 1.4 à l'heure actuelle), moi à 90 et boulons bien desserrés ça passait crème et dans tous les cas, en augmentant les fréquences tu devras sûrement baisser tes PID @Le Barbu => j'ai eu exactement le même Rx, une antenne s'est abimée, quand j'ai vu que s'était soudé j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai jeté dans la boite "pièces de secours" c'est certain que ça doit se souder, mais perso je ne m'en sens pas les compétences et je réponds à ton m.p d'taleur, là faut je retourne bosser

le failsafe se règle dans le logiciel de config du multi, et se met en effet en route dès que tu es trop loin pour ton récepteur perso j'ai réglé sur les moteurs qui se coupent, car si il tombe sur le dos et que les moteurs tournent alors que les hélices sont bloqués dans le sol, bha en plus du crash ça fait un joli barbeuk de moteurs et d'esc mais heureusement que le failsafe existe, car sans ça le quad garde la dernière commande qu'il a eu, et peut donc partir trèèèèèès loin sur ma radio-commande (je ne sais pas sur les autres) il y a une fonction de test de portée (le signal est très affaiblit et on s'éloigne d'un 30aine de mètres pour test) donc je savais avant de partir que je ne devais pas m'éloigner mais ça vient à coup sûr de mon récepteur, car avec un AR7700 Spektrum j'atteins sans soucis les 300m syndicaux Le Barbu, si tes antennes sont arrachées ne tente pas de les ressouder, c'est assez compliqué, il faut aussi souder la gaine tressée car elle fait masse, faisable certainement mais moi je n'ai pas le niveau pour en général les antennes peuvent se changer sans soudure

la LED rouge c'est normal, sur une Naze ça t'indique que tu es en mode stabilisé pour les soucis d'armement en général c'est au niveau du min_check que ça merde, le min_thottle c'est juste le niveau à partir duquel les moteurs tournent une fois armés ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'histoire c'est que, si je capte bien, non connecté au PC et à la maison le multi s'arme bien, mais sur le spot il ne veut plus s'armer, c'est bien ça ? c'est très important de régler toutes les voies sur ta radio de façon à être à 1000 au minimum, 2000 au maximum et 1500 au centre, dans ton logiciel de configuration tu utilises quel logiciel pour configurer le quad ? si c'est Betaflight et que tu utilises et un inter pour armer, une fois tes voies bien réglées tu vas dans l'onglet receiver, tu te mets gaz à 0 (ça affiche 1000) et tu mets juste le premier cran de gaz tu notes la première valeur affichée après les 1000 de départ (par exemple 1035), tu arrondis à la 10aine supérieure, et là tu as ton min_check (dans notre exemple ça sera donc 1040) ensuite tu vas dans le CLI et tu tapes "set min_check = 1040", et ensuite la commande "save" de cette façon, avec un inter et gaz au minimum ça devrait s'armer

c'est bon à savoir ça, merci du tuyau

passer en 6S ? mouais je ne suis pas super convaincu, même si sur le papier c'est tentant déjà le poids en plus sur la lipo doit être assez conséquent, et en plus il me semble que les moteurs ont une limite mécanique en tour/min, donc je vais attendre de voir si ça se généralise d'abord le buzzer est 100% autonome, tu l'allumes et si il ne bouge pas pendant 30 secondes il se met à biper, aucune configuration nécessaire et il se recharge via usb c'est excessivement pratique, car souvent sur les gros crash la lipo se barre ça s'appelle Dronekeeper, si tu es intéressé et que tu galère pour trouver où l'acheter, envoies moi un m.p ma Dx6 V2 a bien les 6 voies, mais j'ai réellement un soucis de portée que je n'arrive pas à résoudre pourtant j'utilise un Rx Lemon diversity, les 2 antennes sont bien positionnées derrière le multi et loin du carbone....mais rien à faire j'ai une portée en mousse petit exemple encore en vidéo, où je m'entraine sur une nouvelle figure, à un moment le quad est à moins de 100m de moi et pourtant le failsafe se met en route....résultat une caméra HS

bha non, tu as raison de poser des questions, un forum ça sert à partager si tu peux te trouver une Naze rev5 acro prends ça, c'est un gyro MPU 6050, ça t'éviteras d'avoir à jouer avec le filtre gyro dans Betaflight elle est un peu moins puissante qu'une rev6, on peut la pousser au maximum à 2K/2K alors qu'une rev6 accepte 2.67K/2.67K (fréquence gyro/ fréquence PID) si tu prends une rev6, prends à partir des rev6B car avant il me semble qu'il y ai un soucis avec les PassTrought (pour le flash des esc directement via la FC) pour le choix des moteurs, plus que les Kv, je me suis renseigné sur la poussée qu'ils pouvaient sortir mes DYS 2300 Kv en 4s et tripales 5045 font 1235 g de poussée, autant que des Emax 2300 Kv, à savoir que des 2600 Kv ont peu de chances d'atteindre les 2600 Kv pleine bourre en 5045 à cause du manque de couple je louchais sérieusement sur les Emax 2600 Kv, mais la conso m'en a dissuadé, ainsi que les thrust test pour faire ton choix regarde les tableaux de poussée associés aux moteurs que tu convoites, ou mieux encore cherche un "thrust test" sur internet, au moins c'est fait par des gens neutres à coté de ça des 2600 Kv sur un 210 ce n'est pas déconnant, pas mal de gens ont ce type de setup coté radio j'ai une Dx6 V2 Spektrum, le seul truc que je regrette presque car j'ai continuellement des soucis de portée, mais il est sûr qu'en débutant je n'aurais pas été capable de configurer une Taranis, donc je fais avec

une PDB est une Power Distribuion Board, et comme son nom l'indique c'est ce qui transforme et distribue le courant aux divers composants du multi en gros tu y soudes la prise lipo, l'alimentation de tes esc, de ta carte de vol (5V), caméra et vtx (le vtx c'est l’émetteur vidéo ) une PCB est une Power Control Board, en gros quand tu achètes un multi "clé en main" la carte de vol (aussi appelée FC) et la PCB et des fois même les esc, sont réunies sur une même plaque électronique, certainement pour un gain de place ou de poids, mais le gros désavantage c'est que c'est propriétaire et que si un seul truc lâche, bha faut changer la PCB entière.

@ Le Barbu => j'ai commencé par une CC3D aussi, quand je suis passé sur Naze32 la différence était hallucinante, même bien plus importante qu'entre une Naze et une sp F3 la Naze vole vraiment très bien, je ne me sentais pas du tout limité dans ce que je voulais faire, mais c'est vrai que la F3 vole bien mieux, autre avantage de la F3, les entrées UART sont dispo direct sur la carte via des prises jst, très pratiques pour ceux qui veulent brancher des modules externes (blackbox, bluetotooth pour réglages) par contre je n'ai pas trouvé de F3 avec les pins déjà soudés, du coup faut se taper le truc, et je te promet qu'il ne faut pas loucher en résumé j'aurai tendance à te dire que si tu te sens de souder les pins, et si tu veux te faire plaiz', n'hésites pas à te prendre une F3, par contre prends en une "de base" sans gps, baromètre ou autres trucs dans le genre, de toutes façons il faut les désactiver pour pouvoir monter les looptimes @Franck => la Naze reste quand même assez solide, c'est juste la dernière qui est décédée après un crash la première à grillée de ma faute, j'ai appris à souder en même temps que j'ai appris à voler, du coup il y a eu des ratés je n'avais pas isolé les soudures des esc sur la pdb, un + s'est dessoudé et est venu toucher la Naze => cramée direct la seconde n'a pas vraiment cramée, c'est le signal ppm qui ne passait plus, ça l'a fait du jour au lendemain, et d'après ce que j'ai lu c'est presque courant, donc sur ce coup je dirai que c'est un défaut de conception de la carte je n'ai pas encore assez de recul (ou pris assez de pelles ) avec la F3 pour comparer, mais la dernière Naze à quand même pris de sacrées boites avant de me lâcher pour mes feux de joies à répétitions, c'était un esc en particulier qui cramait les moteurs dès branchement de la lipo là encore je pense que c'était de ma faute, une soudure un peu baveuse qui devait faire contact avec un composant car depuis changement de l'esc ça ne me l'a plus jamais fait

ouais je t'ai conseillé le LittleBee Pro ou assimilé ( le pro est assez important ) car tu pourrais faire tourner tes esc en multishot ça ne joue pas du tout sur les Kv des moteurs, mais sur la fréquence de calcul des esc, en fait ça te donne une bien meilleure réactivité, y compris sur les gaz après, sincèrement je tourne avec des "vieux" LittleBee, en OneShot 125 et desynced PWM à 4K, ça me suffit largement pour le moment pour les moteurs, 2300 ou 2600 Kv, toi seul peu faire ce choix en sachant que plus tu auras de Kv, moins tu auras de couple, tout est affaire de choix perso j'ai opté pour des 2300 Kv qui tractent bien, en 4S et avec des tripales 5045 j'en suis plus que satisfait pour la carte F3, perso je trouve que le gap avec une Naze est assez bluffant, après sans vouloir me la péter, je pense qu'il faut déjà un peu pousser son multi pour s'en rendre compte le seul soucis des Naze, vu que maintenant on ne trouve plus que des rev6, c'est le gyro MPU6500 qui est très sensible au "bruit" jusque là je volais en Naze et avec un peu de réglages ça allais déjà très très bien seulement là, avec la sp racing F3 c'est juste chirurgical la je l'ai passé en Betaflight 2.9, et je n'ai absolument rien eu à toucher aux PID pour le moment, c'est collé aux sticks, ça vibre pas et ça ne bouge pas d'un poil une petite vidéo (via les Fatshark de mon frère) d'un vol de cet aprèm' , pas super inspiré mais ça donne une idée de mon setup actuel

les LittleBee premiers du nom son dépassés, même si ça reste de très bon esc maintenant il faut prendre des esc à processeur Silabs F390, pour qu'ils soient compatibles multishot il y a les LittleBee Pro dans ce cas, les ZTW Spider et d'autres en cherchant un peu, sinon ce qui est à la mode en ce moment ce sont les DYS XN20A

Nouvelle version 2.9 dispo Assez axée sur le configurateur (qu'il faudra passer rn 1.3 au passage pour en profiter), on pourra y trouver encore plus de réglages accessibles via le GUI A noter aussi le changement de méthode de calcul du D, pour un retour à "measurement" qui va assouplir encore les sensations en vol (orienté freestyle) On peut tout de même revenir à un comportement plus incisif (typé course) en choisissant "error" via le configurateur comme méthode de calcul Le changelog : Betaflight 2.9 (Configurator Integration) Fixed PID controller reset from Configurator Fixed Airmode Feature bug when Motor Stop enabled Added more Configurable options for the new Betaflight 1.3 Configurator Changed the default parameters (All accessible in Configurator) Default Derivative method is changed back to Measurement. To get the 2.8.1 behaviour you can change it back to Error in the new configurator. You can play with this setting to find your preferenced style. Freestyle pilot would prefer more Measurement method and racing pilots might like tigher stick feel with delta on Error. Delta from measurement will feel more smooth and natural, while delta from Error may feel a bit more robotic. New default filters. These are now all accessible in the configurator Added new parameter (rc_smooth_interval_ms). Dont use it if you dont know what you are doing. 0 means disabled https://github.com/betaflight/betaflight/releases

Celle ci est une originale que j'avais de coté pour me monter un 130 Là je crois que les Seriously Pro acro sont en rupture partout, du coup pour le 130 ça sera le clone de chez Emax En tous cas, après avoir test une carte F3 je ne suis pas prêt de remonter une Naze

Clair que je ne m'y risquerait pas non plus En plus si c'est pour un Kyilin 250 n'hésite pas à changer les 4 car ceux d'origine sont asthmatiques

après quelques lipos de test cet aprèm, grosse claque que cette sp racing F3 avec Betaflight 2.8.1 et en mode 4K/4K c'est d'une précision chirurgicale, même avec les PID par défaut en Luxfloat c'est comme collé en l'air, il m'a fallu facile 2 lipos pour m'y adapter à coté de ça je kiffe la solidité de ma frame Firebolt, en ce moment je vole pas mal au dessus du béton et le moindre crash est de suite très violent j'ai fais 2 rencontres avec le sol en mode piqué, vraiment violent, tout s'est décalé à l'intérieur, mais la frame est quasi-intacte

arf j'y pense en écrivant, mais via une CC3D le flash des esc n'est pas possible je crois oublie ce que je t'ai dit

si tu as utilisé Cleanflight pour tes réglages et que tu n'as pas rentré de commande CLI relatives aux fréquences de rafraîchissement, ce n'est clairement pas le passage à Betaflight qui a cramé ton esc en regardant la photo on voit que 2 fils se sont dessoudés, la raison est plus un court-circuit à mon avis tu peux changer seulement celui qui à cramé, faudra juste faire un calibrage après après montage sais-tu si tes esc ont un firmware BlHeli ? si oui je te conseille vivement de flasher en 14.6, car les versions antérieures ont quelques soucis avec Betaflight

il faut que tu sauvegarde entre chaque changement AETR ou TAER sinon ça ne s'applique pas (c'est TAER sur Spektrum il me semble) et pendant que tu es dans le réglages des voies, penses bien à les régler de façon à avoir une plage allant de 1000 à 2000 et le centre à 1500 commence par régler le centre avec les sub-trims et ensuite les end-points avec les courses de tes voies

bon, je viens de cramer ma 3ième Naze32 en fait une hélice s'est cassée en vol, du coup joli crash, bien qu'il ai survécu à bien plus impressionnant.....impossible de repartir, la carte ne s'allume plus elle ne donne pas plus signe de vie en la connectant au pc je vais arrêter avec les Naze, sinon à ce rythme je vais m'en faire un collier et je vais passer sur une sp racing f3

min-throttle sûrement bien trop élevé

Comme cleanflight, via le lanceur d'appli chrome

pour que ta carte soit reconnue par le pc, il faut que tu installes le lecteur virtuel de port Com => http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-utilities/stsw-stm32102.html Cleanflight n'est pas plus compliqué que Librepilot, c'est juste présenté différemment en suivant ce tuto à la lettre tu devrais t'en sortir http://blog-rc.tidom.net/naze32-configuration-cleanflight-betaflight/2/

L'ordre tu dois le changer "physiquement" sur ton multi, car de façon logicielle ce n'est pas possible via Cleanflight ou Betaflight, contrairement à Librepilot où tu peux changer les canaux Enfin si, en fait c'est possible sur Betaflight en utilisant le motor-mix, mais c'est un peu le bordel pour trouver la bonne combinaison