Gajira

salut je possède le chargeur cité dans le titre, et à coté de ça je viens de percuter que pas mal de mes lipos sont des LiHV (High Voltage) je peux donc théoriquement les charger à 4.35V par cellule, seulement j'ai pas trouvé comment monter au dessus de 4.20V avec ce chargeur. permet-il de monter à 4.35V ? et si oui, comment qu'on fait ? merci

si c'est le Rx Lemon avec les 2 petites antennes et juste pins ppm et bind, j'ai le même sur le 130 (j'en ai même eu 3....) et je n'ai jamais eu de soucis de détection, que ça soit sur Naze ou Emax F3 c'est une copie prise sur les mêmes sites asiatiques que d'habitude où une Emax Skyline ? car si c'est une copie made in Jackie tu peux la jeter de suite, même si tu arrives à la faire fonctionner elle va te lâcher au 3ième vol...

j'ai reçu mes hélices RotorX et la lipo Paragon 500 mAh hier, donc test de tout ça cette aprèm' déjà les hélices en 3x3040 BN sont simplement parfaites pour ces moteurs. elles sont encore plus légères que les HQ 3x3030, mieux profilées. Elles sont tellement fines que c'est limite on voit passer la lumière au travers, et pourtant elles sont bien solides car j'ai même pas eu à en changer les moteurs prennent encore plus vite les tours et plus de portance qu'en 3x3030, le moustique est devenu une petite bombe ! concernant la lipo, j'en avais pris q'une pour test car 500 mAh me paraissait vraiment juste pour ces moteurs au final les 35 grammes de gagnés par rapport aux 850 mAh valent largement le coup ! c'est plus de 10% du poids avec une lipo le quad n'a plus aucune inertie, encore plus facile qu'un H107D, et le moindre coup de gaz le catapulte je fais 2min30 sur une 850 mAh, là sur la 500 mAh en rodage j'étais à 3.7 V par cellule, donc j'ai bon espoir de faire 2min30 avec aussi après le rodage bref je sens que je vais me commander un stock de 500 mAh...

salut et bienvenu on a eu à peu près le même parcours => Husban H107D puis kylin 250 pour en arriver au DIY

exact, voler en FPV aide beaucoup à repérer les dérives ou les vibrations et avoir un multi bien réglé aide aussi beaucoup à prendre confiance et progresser

sincèrement oui en augmentant tes fréquences ton multi va être plus collé aux sticks, plus précis si t'es déjà en Oneshot 125, ça ne te coute rien d'essayer le reste sur quelques lipos, ça prend 30 secondes à se changer et y'a même pas de calibration à refaire

ça me donnerai presque envie de pleurer en plus il me semble me rappeler que tu n'actives pas le Oneshot 125 ? et le pire c'est que tu voles super bien comme ça sincèrement, voles un peu avec tes réglages pour reprendre tes marques, et test ça, c'est obligé que tu sentes une différence... dans l'onglet "configuration" -passer en Oneshot 125 et recalibrer les esc (t'es plus à ça près ) -désactiver accéléromètre, baromètre et magnetomètre -fréquence gyro et fréquence PID à 2KHz pour la Naze ou 4KHz pour ta carte F3 -cocher "unsynced pwm" et mettre 4000 dans la ligne qui se débloque "pwm frequency" ça ne craint absolument pour le matos car tu restes dans les limites de la carte ou des esc, et largement dans les limites des moteurs. le seul truc est que tu devras sûrement baisser tes PID

génial ! on y est arrivé à le refaire voler le gros ! question subsidiaire => t'as un looptime à combien pour avoir encore les modes stabilisés activables ?

du coup t'as changé quoi pour régler ton soucis ? ça peut être utile de savoir, il y a toujours quelque-chose à apprendre

solution de dernier recours, baisse ton min_command (genre 970) et test dans la foulée sans calibrer si ça marche pas, calibre comme ça attention pour le firmware multishot, il a exactement le même nom que le firmware "normal"

si ça glisse que d'un coté ça ne vient pas des PID, mais soit du calibrage gyro, soit de l'équilibre du quad, donc faudra mettre du trim ton P du yaw est loin d'être excessif, il est même plutôt bas, par rapport au roll et pitch, ton P_yaw pourrait être entre 4 et 5 le I par contre me paraît haut, est ce que le quad à tendance à se "dandiner" dans les virages serrés ? pour ton yaw, perso je monterai le P (genre 4.5), et le D si le rebond persiste après, vu que tu voles en stabilisé, il y a peut-être un truc à voir dans la ligne du bas "level", genre baisser le "strenght", mais je ne fait que supposer car dans ces réglages je n'y connais rien

ah bha sur Cleanflight le D du yaw est bien le D, donc tu peux t'en servir pour amortir le rebond en effet, perso j'aurais quand même tendance à te dire de baisser plutôt le P, toujours dans l'objectif d'éviter à tes moteurs de vibrer, donc de perdre de la puissance pour rien et de s'user tu es à combien sur le P du yaw ? si ta carte de vol possède un peu de mémoire flash (par exemple il y a 2M sur les Naze32 rev6) n'hésite pas à enregistrer tes vols, ça te permet justement de voir où en sont les moteurs et le gyro

déjà ta calibration est "hors plage", peut-être la cause du soucis, mais sur ce coup j'en suis pas sûr "hors plage" car il faut que dans BlHeli ton max-throttle soit inférieur à 2020, et le min_throttle supérieur à 1000 essaye de recalibrer avec un max-throttle plus bas, peut-être ça arrangera les choses

typiquement le cas du rebond sur un arrêt, P trop élevé si tu montes le I le rebond sera simplement plus rapide si tu es sous Betaflight, il faut savoir que sur le yaw il n'y a pas de D, la valeur qu'on voit est un "yaw_jump_prevention", à augmenter si le multi prend de l'altitude quand tu mets du yaw

salut je vais essayer d'expliquer comment régler son multi de façons à en tirer tout le potentiel tout en épargnant les moteurs je ne prétends pas tout savoir, hein ! c'est juste que depuis mon premier quad j'ai le nez dedans, et qu'à force j'arrive enfin à m'en sortir ma méthode n'est sûrement pas la meilleure, mais si ça peut en aider quelques uns je partage, car au final ce n'est qu'un tas d'infos que j'ai récup' à droite et à gauche et que j'ai mis en pratique. avant de commencer, voici comment activer et utiliser une blackbox sous Betaflight (dans les autres configurateurs ça ne doit pas être bien différent) la plupart des cartes actuelles ont une mémoire flash, par exemple 8M sur ma Emax F3, avec mes réglages ça permet d'enregistrer 2 vols de 3min -onglet Blackbox, choisissez "On-board dataflash chip" comme logging device -la ligne du dessous est la fréquence d'enregistrement, elle dépend de votre fréquence gyro (100% = fréquence gyro) à 1KHz on peut enregistrer 6 min de vol sur 8M, mon gyro tourne à 4KHz, j'ai donc mis 20% pour être en dessous des 1KHz sur l'enregistrement bien sûr, plus la fréquence d'enregistrement est importante, plus il faut de place pour un temps d'enregistrement donné ensuite dans l'onglet "configuration", on active la blackbox et enfin on assigne un inter dans l'onglet "modes" pour récupérer les données enregistrées, on retourne dans l'onglet "blackbox" et on clique sur "save flash to file.." et pour lire les données, il faut installer l'appli Chrome "Cleanflight blackbox explorer" https://chrome.google.com/webstore/detail/cleanflight-blackbox-expl/cahpidddaimdojnddnahjpnefajpheep dans blackbox explorer j'utilise 3 graphiques, on étudie les axes 1 par 1 (donc faudra changer certains trucs à chaque axe) 1 pour les moteurs, car le but du jeu c'est d'avoir les traces moteurs le plus lisse possible 1 pour le gyro de l'axe et la commande associée "gyro[axe]" et "rCcommande[axe]" 1 pour les PID "PID_P[axe]" "PID_I[axe]" et "PID_D[axe]" avec tout ça on va enfin pouvoir commencer à régler notre multi déjà ça se fait obligatoirement en mode acro on commence par un peu de stationnaire, histoire de voir si tout ça est bien équilibré et qu'une hélice n'est pas HS un centre de gravité ok donnera un graph où tous les moteurs tournent au même régime un centre de gravité décalé se verra par des moteurs qui forcent plus soit devant, soit derriére, à vous de déplacer votre lipo en fonction et si, au sol et hélices qui tournent, le gyro bouge ainsi que P et D, vérifiez les hélices et le serrage du multi là c'est pas super évident, mais c'est là ensuite on peux attaquer les réglages de PID, normalement avec des PID bien réglés on a pas besoin de TPA perso je part sur la moitié des valeurs par défaut, pour éviter que les PID n'interfèrent entre eux je commence par le P, toujours un axe à la fois, on cherche la valeur la plus haute possible pour plus de réactivité je le monte jusqu'à entendre une vibration des moteurs en vol à ce stade je descends un peu le P et donne des grands coup de gaz en vertical, si je n'entends plus rien je reste sur cette valeur et affine ensuite grâce à la blackbox même si on entend pas,sur un gros coup de gaz les moteurs vibrent et le gyro aussi, si le P est trop haut et ça donne un truc comme ça donc il faudra baisser le P de cet axe, jusqu'à obtenir un truc plus propre, dans ce style (ça bouge un petit peu, mais j'estime que c'est acceptable ) un P trop élevé pourra se repérer aux "rebonds", car le quad dépassera la consigne sur l'axe, reviendra et re-dépassera etc... on voit ça à la fin d'un flip ou roll, ou arrêt brusque pour le yaw si les rebonds sont excessifs, il faudra baisser le P, s'il y en à peu on pourra s'en débarrasser grâce au D là par exemple c'est excessif un P bien réglé, le gyro suis de près la rCcommand sur les changements de direction et les arrêts, et les variations de P n'influent pas sur le gyro ça sur chaque axe, ensuite on passe au I pour le I je le fais surtout à la sensation en vol il faut un I le plus bas possible pour garder de la réactivité, mais suffisamment haut pour bloquer le quad sur ses axes je donne un angle au multi et je met un gros coup de gaz, il retombe, re-gaz, et ce 2 ou 3 fois de suite si ça à dérivé sur un axe c'est que le I est trop bas, donc je le remonte jusqu'à ce que le multi garde bien ses axes quand je le perturbe si en laissant tomber le quad et en avançant légèrement ça tremble encore un peu, vous pouvez encore monter un peu le I, pareil si vous avez l'impression qu'il glisse en courbe un I trop élevé, et ça tremblera fort dans les courbes serrées (oscillations larges) pour le réglage du D, en vol puis affinage à la blackbox il faut avoir le D le plus bas possible, pour éviter de faire chauffer les moteurs (le D sert à "amortir" les effets de P et I) des moteurs chauds en fin de vol sont un très bon indicateur d'un D trop important donc on part d'un D très bas, et on le monte jusqu'à effacer les restes de rebonds après un flip ou tonneaux, et jusqu'à effacer en partie les rebonds sur les virages serrés (je dis en partie, car sur Betaflight 2.9 les vibrations sur les demi-tours sont livrés avec...) sur la blackbox, le D doit être un peu en avance sur le P, et de même amplitude si le D est "bruyant", ça fait vibrer les moteurs, donc dans ce cas il faut baisser le D ou le filtre D c'est pas excessif sur cet exemple, mais bien présent, et puis de toutes façons j'ai pas d'autre exemple sous le coude à ce stade, normalement votre multi réagira bien aux commandes, sera bien calé sur ses axes et n'aura pas de réactions bizarres voilà la fin du pavé, encore une fois ceci n'engage que moi, c'est ma façon de faire même si il doit exister plus précis en espérant que ça aide du monde à avoir un multi qui vole bien p.s: et désolé d'avance si il reste des fautes ou des coquilles, j'aurais fait de mon mieux

ça roule, j'essayerai de faire un petit tuto PID qui va avec

je vais pas trop vite, c'est lui qui me pousse à voler comme ça et fausse alerte, la caméra refonctionne, c'était le fil de signal vidéo qui s'était sectionné dans la descente d'organes c'est déjà resoudé et remonté, heureusement qu'ils filent une entretoise et quelques vis en rab du coup quelques ajustements finaux sur les PID, passage des esc en 32K et go finir de cramer des lipos

après quelques vols d'essai grandeur nature, ayé en fin ça vole super bien, et fin de lipo les moteurs sont tout juste tièdes au final l'accélération est bien meilleure avec des hélices plus légères et un pas moins important, et la vitesse de croisière reste très bonne car les moteurs forcent moins les sensations sont vraiment géniales, ça passe partout comme une bombe, c'est super léger en courbe....on se prend vite pour un dieu du fpv à tel point que j'ai voulu passer à des endroits où ça passe pas, enfin si, une fois, mais pas deux genre 2 poteaux métalliques espacés de 30 cm....en virage.... la caméra et les entretoises ont pris une sacrée reculée, plus de signal vidéo, je vais démonter voir si rien n'est dessoudé mais j'ai peur que la caméra n'ai pas appréciée le choc

gros soucis de tuning avec les DAL 3x3045 méga-lourdes, en multishot les moteurs chauffent car le quad oscille sur tous ses axes c'est imperceptible en vol, mais sur la Blackbox c'est flagrant, et j'ai longtemps pris ça pour du P excessif.... là j'étais sûr de mes valeurs de P, et même en augmentant le filtrage ça continuait à osciller => j'ai dû me rendre à l'évidence, faut arrêter de voler avec ces hélices, sinon je vais détruire mes moteurs....elles sont bien trop lourdes et mal équilibrées j'attends toujours mes RotorX t3040, mais en attendant je me suis pris "en urgence" quelques HQ 3x3030, et là le miracle certes il y a moins de poussée en statique, mais les moteurs prennent les tours à la vitesse de l'éclair, avec un bruit super propre de moustique véreux sur les logs je suis passé de ça à ça donc je vais rester là dessus en attendant les 3040 Bullnose

non ce n'est pas le ruban adhésif qui va faire chauffer tes esc j'ai des LiitleBee 20A aussi, ils sont entourés d'adhésif et malgré qu'ils passent 50% du vol au dessus des 20A ils ne chauffent même pas un peu il est fort possible que tu ai surchauffé un composant de l'esc en soudant ton nouveau moteur, j'ai même l'impression que ta soudure de droite touche légèrement un composant.

super voltigeur c'est pas mon pseudo, c'est un "titre utilisateur du forum", regarde juste au dessus et t'auras mon pseudo pour les améliorations, désolé si ce qui suit te fait peur, mais c'est une réalité => que ce soit pour les moteurs ou les hélices, tu vas être bloqué par tes esc j'ai vu que c'était du BlHeli 4 en 1 en 12A, déjà 4 en 1 ça veut dire t'en grilles 1, tu changes les 4, ensuite 12A c'est vraiment trop juste les moteurs doivent sûrement être des Emax MT2204/2300kv, en HQ 6045 tu as seulement 560g de poussée, moitié moins que les moteurs hype du moment, ce qui explique pourquoi 12A suffisent au niveau des esc si tu veux changer tes moteurs il faudra changer les esc, mais tu ne peux pas vu que c'est tout intégré si tu veux mettre des tripales, en 6" ne monte pas plus haut que du 3x6040, et en 5" des HQ 3x5045 doivent encore passer, en 3x6045 il y a des chances que tu grilles esc et/ou moteurs attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise machine, d'ailleurs je ne l'ai jamais essayé, sur le papier c'est une machine idéale pour débuter, mais loin des standards du moment en freestyle (un multi efficace c'est actuellement un rapport puissance/poids proche de 8, un nighthawk à plus de 600g en ordre de vol et 2.2 Kg de poussée, le rapport est en dessous de 4) donc mon conseil sera le même que je fais à tous les possesseurs de quad RTF ou ARF => fait tes armes dessus c'est largement suffisant, met lui des bonne boites et sert t'en pour maitriser toutes les subtilités des réglages d'un multi, et ensuite quand tu te le sentiras monte toi un quad DIY, c'est un autre monde

salut en fait cet axe de poussée c'est simplement toi qui vas le décider en fonction de ton niveau et de la vitesse où tu iras ça se fait naturellement, au début sur ton quad ta caméra sera peu inclinée, et au fur et à mesure que tu prendras du niveau, donc de la vitesse, tu te rendras compte que tu vois vers le sol quand tu avances....donc tu mettras un peu plus d'angle à ta caméra il n'y a absolument rien à programmer, ce sont tes pouces qui feront le job pour maintenir ton multi en l'air en gros ouais, l'inclinaison de ton quad en ligne droite est conditionnée par la vitesse, le régime moteur (plus fort = plus incliné pour rester à la même altitude) et certainement le type d'hélices

280 ça commence à faire gros et lourd pour du freestyle, en général ça se fait plutôt en 5" du plus petit format possible mais rien n'est impossible, donc les tripales sont en effet mieux pour ça, car meilleure portance et vol plus souple et améliorer ou modifier un truc où tout est intégré c'est pratiquement impossible j'ai vu sur un autre sujet que tu utilisais Baseflight, passe ton quad sous Betaflight (il me semble que c'est un clone de Naze32) et ça volera déjà mieux

ils conseillent de la décocher, une fois les esc calibrés, pour éviter les calibrations accidentelles le principal c'est que dans le cas de Kilauha ça a fonctionné

bha là c'est sûr que ton problème est réglé, ça va voler tout seul maintenant maintenant faut que tu test ta carte F3 en 4K/4K, ça va te changer la vie